今天小編分享的财經經驗：從月入4萬到月入400，奢侈品櫃姐的白眼不見了，歡迎閲讀。
沒有 " 消費降級 "，只有 " 消費斷崖 "
客人 " 突然就消失了 "，無論是門店還是代購。
奢侈品門店 walk in 的客人少了三分之一。這是小易最近半年察覺到的最明顯的變化之一。35 歲的小易是新一線城市 LV 門店的櫃姐，已經做了十多年的奢侈品銷售。從業多年，今年的行情還是第一次遇到。
她每個月要完成 100 萬＋的銷售業績，一個跟以往拉平的 KPI，但今年的壓力格外大。以前每年都會在她店裏消費 2 萬到 4 萬的中產今年 " 幾乎消失了 "，" 很多大廠裁員，錢不好賺了，人們會更理性地消費。"
"史上最差行情"，做了 11 年代購的奢侈品買手姜帥，這麼形容今年所遭遇的。
代購最黃金的十年戛然而止了，他在今年上半年的代購金額僅僅是去年的三分之一。
" 大家都捂緊了錢包，以前可能會買大件，現在慢慢變成買小件，還有一些人就斷崖式地不買了。" 姜帥對 " 後浪研究所 " 説。尤其是中產消費者，消費變得更加理智了。
他一直秉持一個觀點：奢侈品沒有 " 消費降級 "，只有 " 消費斷崖 "。它沒有平替一説，" 買香奈兒的人即便不買了也不會去買 MK。"
不止箱包服飾類軟奢品牌下行，珠寶腕表等硬奢類品牌的行情也不容樂觀。
華南一家勞力士門店的櫃哥嚴迪也明顯感覺到，商場 walk in 的客人少了很多。他的門店雖然沒有明确的業績要求，但對客人的服務更嚴了。沒有客人的時候，他們把時間花在顧客服務的培訓上，一遍一遍演練 " 八大接待流程 "：歡迎接近，探索需求，推薦試戴，產品介紹，價格讨論，化解疑慮，促成交易，感謝送别。
盡管他已經把店裏的 13 個系列全部都爛熟于心，包括每一款表的歷史、材質、設計、做工等等，便于客人提問的時候能随時解答。但有的客人根本走不到那一步，僅僅是進來看一眼，沒有交談，了解客户需求的機會就更少了。
" 以前的客人進來看好就買，現在不管是 walk in 的客人還是實際購買的客人，能少一半。" 在上海某重奢腕表品牌供職的 SA（銷售人員）烈烈説。不僅散客少了，VIC（Very Important Client）超級貴賓的消費數額也在下降。"以前三個月可能會買兩三只腕表，現在一年買一兩只。"
一句話在奢侈品銷售圈内頻繁被提及—— "今年可能是未來十年最好的一年"。
前段時間各大奢侈品集團公布的上半年财報也證實了這一點。簡單地看幾組數字，全球最大奢侈品集團 LVMH 今年上半年的營收和淨利雙下滑，營收同比下滑 1%，淨利潤同比下降 14%；擁有 GUCCI、YSL 等品牌的開雲集團淨利潤直接腰斬，上半年營收同比下降 11%，淨利潤同比大跌 51%；Burberry 在截至 2024 年 6 月 29 日的 2025 财年一季度零售額同比也下滑了 22%。
" 還要熬下去嗎？"
業績壓力，平等地壓在各奢侈品牌的銷售終端——門店 SA 身上。
北京國貿香奈兒專櫃，是 29 歲的圓圓奮鬥過 2 年的地方。一個月要背 250 萬的銷售業績，平均到一天的業績指标最少是 10 萬，如果工作日完不成，那就周末加班完成。
晚上閉店之後，SA 都會在群裏報自己的業績，如果今天沒賣夠，業績落得多，"主管就會問你為什麼落這麼多？我一般會解釋為什麼有幾單沒有成交，因為什麼沒有成交，後期還要寫‘保證把業績做上去’。"
有時候主管會接受 SA 的理由，有時候不接受，會繼續逼問 " 為什麼她只看不買？"
" 我就瞎編，往自己身上找問題，可能是我沒挖掘到客人的需求。" 但是，每天的焦慮感在疊加，" 因為你昨天落下的業績要補到今後的每一天。"
圓圓承認，網上質疑櫃姐臉色難看的情況确實存在。" 業績壓力大的時候，如果你不買，浪費她半天時間，她今天的壓力就又積攢了一些。"
她的生活很不規律，經常下午兩三點吃飯，晚飯得到十點多，有一次胃出血，醫生警告她，不能再這樣下去了。
去年 4 月，她最終決定從香奈兒離職，告别了睜眼就會焦慮的銷售崗。
在小紅書上，去年已經從硬奢類珠寶品牌離職的文博 @天才 J 發了一條帖子，説他發現好多朋友圈的櫃哥櫃姐都紛紛離職了。帖子下面出現了 500 多條評論，引起了很多共鳴。有櫃姐説，這份工打得把自己的乳腺增生氣成了乳腺結節，做夢都是成交、邀約會員，還要被主管逼問各種 " 十萬個為什麼 "，" 好窒息。"
有的離職櫃姐已經悄悄轉型殡葬賽道，她説，" 以前是抱客户大腿，現在是等客户上門，再也不用電話邀約、回訪之類的。"
27 歲的文博曾先後供職于歷峰和 LVMH 兩家奢侈品集團。他告訴 " 後浪研究所 "，在離職之前，大家先經歷了一個降薪的過程。
" 業績好的時候月入三四萬，現在月入過萬就很好了。" 文博説，市場表現不好的時候，品牌的策略就是不斷 push 銷售端，高層 push 區網域經理， push 店長， push 銷售，品牌會選擇無限壓榨人力成本，"尤其在中國，你不幹了自然是有的人來幹。"
但是對于 27 歲的文博而言，迫使他離開的還有看不到希望的上升渠道，" 現在奢侈品的中高層都是 80 後，他們經歷了中國市場最輝煌的 20 年，他們一直在這個位置，年輕人很難往上走，" 他覺得，年輕人也應該要匹配自己的價值。最後他決定從 SA 的位置離開，轉型到一家高端服裝品牌做區網域經理。
但是，更多的 SA 選擇徹底告别銷售崗位。生無可戀的櫃哥櫃姐們表示離職後又活過來了。而還在職的 SA 每天都在離職和苟着之間來回橫跳。
大家開始在網上比慘。 南京的櫃哥扣完五險一金 7 月的工資還不到 400 元，看到工資條以後差點 " 倒地不起 "； 有站了一天腰酸背痛的櫃姐，一整天一單都沒開，調侃自己 " 今天又是當門衞、保潔和指路員的一天 "。
這位櫃姐在網上發出靈魂一問：" 還要熬下去嗎？"
" 舍不得下班 " 的好時光
閉着眼睛都能達成業績的好時光，哪個 SA 不懷念呢？
2021 年，在 LV 工作 3 年後，圓圓抱着漲薪的想法從 LV 跳槽到香奈兒做櫃姐，月入 2 萬以上。她也趕上了中國奢侈品市場的疫情紅利期。
2020 年疫情初期，各國奢侈品市場受到極大影響，但中國國内市場卻一枝獨秀。很多購買者無法出國，只能在國内購買奢侈品。21 世紀經濟報道撰文稱，據貝恩統計，2020 年境内市場在中國消費者全球奢侈品消費中的占比達到 70% 至 75%，創歷史新高。
從 2021 年開始往後三年間，全球奢侈品都處在蜜月期，愛馬仕、LVMH、歷峰集團等奢侈品集團營收實現三連漲。
" 大部分人被疫情困在家裏，沒法出國集中消費，所有行業都很低迷，只有奢侈品卻賣爆了。" 小易還記得當時在店裏忙到 " 舍不得下班 "，業績都是送上門的，客人根本接不過來，客人買包的流程基本就是 " 上網查好，拿圖要包 "。
疫情那三年，小易根本不用擔心業績，收入也水漲船高，最好的時候月入 2 萬。
當時，在奢侈品資深買手姜帥的 VIC 客人裏，一個女性 VIC 每年給他的購買預算是 60 萬，他有這個客人所有的衣服鞋子的尺碼，只要每季新款到貨有适合客人的，姜帥都會直接拍圖發給她，"70% 她都會買單。"
姜帥告訴 " 後浪研究所 "，前幾年愛馬仕的配貨也很高，" 正常情況下一只金剛色的 Birkin 配貨在 1：1.5 算正常，疫情期間跑到了 1：2.5"，高配貨比在國内表現得尤其明顯。早幾年，"你給 SA 發消息，他可能想回就回，不想回就不回。"
圓圓不僅是奢侈品的銷售者，也是奢侈品的消費者。她一年要買五六只包包，主打一個 " 公司賺錢公司花 "。她幾乎集全了香奈兒所有熱門款，現在她的櫥櫃裏躺着二十多只包。不僅買包，她也舍得買貴價的珠寶和七八千一雙的鞋子，" 你在奢侈品店工作，普通店裏的東西也看不上。"
當櫃姐的那幾年，圓圓的工資總是月月光，但是她覺得自己的消費還算理智，" 起碼不刷信用卡 "。身邊的同事有刷信用卡買包的，" 欠十幾萬的信用卡。"
有時候進店的顧客只看不買，她也會流露不耐煩，顧客離開後忍不住翻白眼，" 平時我們買也很痛快，為什麼你們買它就這麼費勁？ " 直到從香奈兒離職轉行成為健身教練的圓圓，才覺察到自己走入了一種消費誤區，" 二十三四歲的年紀，又處在這個行業，很容易被虛榮蒙蔽。 "
當時還在硬奢類品牌做 SA 的文博還記得，客人進店以後，SA 不需要太多的銷售技巧就可以成交，" 接待客人的過程中客人就表現出非常喜歡這個東西，想要買。"
" 那時候在上海一個月的工資平均能拿 3 到 4 萬，" 文博説，當時的人們對未來的預期是有信心的，尤其是中產，一年買倆包，發了年終獎獎勵自己一只 5 萬的表都是可接受的。
消費奢侈品的松弛感在 VIC 客人身上體現地更加明顯。烈烈接待的很多 VIC 只背個帆布包，進來消費也只是 " 表示一下 "，" 他聊開心了，認可你這個人，就坐一會兒，喝點咖啡，吃點東西，又不能讓你的時間浪費掉，那就随便買個東西表示一下。" 烈烈説。
而在當下，原先既定的一切運行規則，都在慢慢松動。
現在要學會主動出擊
坊間一直流傳着一個説法：SA 的态度就是經濟的晴雨表。
這太明顯不過了——櫃哥櫃姐的白眼不見了，甚至開始講起了情緒價值。
" 後浪研究所 " 在七夕情人節前走訪了北京國貿和北京 SKP 兩家重奢商場，奢侈品店的 SA 表現得十分友好，且很多熱門款的箱包手表都有現貨，随時可以購買提走。
一部分 SA 對顧客更是 " 情緒價值拉滿 "。在國貿 DIOR 專櫃，我們跟 SA 聊起來彼此的工作壓力，她表現得雲淡風輕，也熱忱地回應我們：" 不要給自己壓力，順其自然，" 她告誡我們，女性不要随意定義自己，任何年齡的女性都值得帶走一只 DIOR 的戴妃包。
有客人明顯得察覺到 SA 的變化，" 問一堆問題都耐心解答了，還問我‘要包不’。" 面對 SA 前後的反差，顧客的腰杆兒終于直起來了，" 眼神無比地堅定與淡然。"
部分品牌的配貨機制也有所松動。
奢侈品買手姜帥接觸過大量的 SA，談到愛馬仕如今的配貨時説，有些款式，店員心情好的話完全可以 offer 給你，或者象征性地買兩條絲巾，完完全全就不需要配貨了。原來熱門款高達 1：2.5 的配貨比現在已經跌到 1：1.5。
" 不能挑客 "，是烈烈認為當下 SA 非常重要的一種職業修養。 業績壓力在前，不論是散客還是大客户，抓住任何一個都至關重要。
品牌們幾乎想盡各種辦法做 CRM（客户管理），拓展新客和維護大客户。
現在每天上班後，烈烈有一半的時間都用來做 Role-Play 環節，演練如何更好地服務客人，" 這些雖然在以前的日常工作中也會有，但是随着經濟形勢越來越不好，我們這塊的占比越來越大。"
首先，維護 VIC 客户是每個 SA 的重中之重。"環境不好的時候，大家一定要把自己池子裏的魚維護好，" 烈烈説，VIC 的消費依然是可以 " 滾動 " 起來的。" 這部分客人對環境和價格不太敏感，但是對服務要求很高，你關系維護好了，服務到位了，他依然會買單。"
根據貝恩公司發布的報告，目前全球奢侈品消費者有 4 億，其中 VIC 客户占比不到 1%，卻貢獻了高達 30% 的奢侈品牌收入。有消息稱，國内一重奢商場最忠實的 VIC 客户如今貢獻了高達 75% 到 80% 的銷售業績，VIC 客户對提振銷量愈加重要。
最近兩年，品牌在維護大客上動作頻頻。比如，品牌面向頭部的 VIC 客户開辦了各種私密的酒會和 VIC 沙龍，針對大客的 VIC ROOM 也越來越多。香奈兒、LV、卡地亞等品牌的 VIC ROOM 這兩年就在國内陸續落位。
僅僅 " 向上社交 " 遠遠不夠，對一個奢侈品牌而言，也要會 " 向下兼容 "，努力觸達更多的消費者。
除了維護 VIC 客户，烈烈現下最主要的工作是在店裏直播帶貨。直播間的腕表，從幾萬到上百萬價格不等，她在後台看到有網友會默默下單，買下幾萬一只的手表。" 做了直播業務後會發現這是非常有成效的銷售方式，" 但是，直播對品牌調性的影響等，烈烈不願多談。
也有越來越多的櫃哥櫃姐開始運營自己的社交賬号，他們會在自己的朋友圈、小紅書等平台發布自己的穿搭、新品推薦、使用體驗等。
勞力士的 SA 嚴迪在最近兩年一直在運營自己的社交賬号，有時候在店裏 2 個小時都接不到一個客人，他更願意把時間花在線上。他在自己的社交賬号裏分享穿搭，每隔一段時間就會有線上的網友被他邀約到店消費，來訪的客人天南海北，還有從國外回來購買的客人。
等待客人進店這樣守株待兔的時代已經過去了，嚴迪説，" 現在要學會主動出擊 "。
" 如果你都活不下來，還談什麼調性？"
主動出擊的一線重奢品牌，唯一拒絕做出的妥協就是降價。
此前，漲價是這些大牌奢侈品公認的快速見效的營銷策略。品牌幾乎想漲就漲，而消費者越漲越買，漲價已經成了奢侈品牌的 " 固粉鐵律 "。
大家熟悉的香奈兒奉行每年春秋提價 2 次的策略，在今年 3 月已經在全球範圍内上調了產品價格，CF 系列、2.55 手袋等普漲 5% 左右；LV 于今年 7 月也迎來中國門店的全線漲價，漲幅為 3% 到 6% 不等，據不完全統計，LV 近 3 年漲價不下 10 次。每次品牌漲價之前，門店就會集中 " 逼出 " 一批想趕在漲價前買包的消費者。
即便面對疫情後兩年慘淡的市場環境，品牌依然拒絕降價。 LV 的櫃姐小易雖然對未來的預期極差，但她依然信誓旦旦地説，LV 這個品牌不會降價。 烈烈也認為，折扣并不吸引人，而且折扣對品牌是有折損的，這個損傷也很難挽回。
但是市場也會出現一種聲音：面對奢侈品的頻繁漲價，更多的消費者表示越來越愛不動了。尤其對于 Burberry、YSL 等中檔奢侈品，跟風漲價已經讓消費者逐漸抛棄了它。據報道，Burberry、YSL 近期紛紛下調了部分包包的價格，通過降價來迎合消費者。
不可否認的是，消費者不是不愛買了，而是更注重性價比了。
愛馬仕也難逃增速放緩。愛馬仕 7 月底發布的今年上半年及第二季度财報顯示，二季度亞太區的營收增速僅為 5.5%，較一季度的 14% 明顯放緩。
越來越多的高淨值人群開始厭倦愛馬仕潛在的 " 配貨機制 "。 在 " 後浪研究所 " 的訪問中，多位在愛馬仕專櫃消費過的顧客透露，一部分熱門款包包只需要配貨 0.5 甚至 0 配就能拿到了。
而那些曾經為拿包接受了 2 倍以上配貨的富人們，也在為塞滿櫥櫃的愛馬仕配飾、餐具等閒置物品犯愁。資深買手姜帥最近還在醖釀一個新計劃：如何盤活愛馬仕的配貨，幫這些昂貴的閒置品流向更需要它們的去處。
而對價格敏感的普通消費者，今年以來頻頻爆發的強大購買力也讓品牌不敢輕視。
今年年初，受日元貶值影響，中國消費者奔赴日本掃貨。即便不算退税，在日本購入一只 LV 手袋的價格相當于在國内打了八折，部分奢侈品牌甚至相當于低至六折。LV 所在的奢侈品集團 LVMH 集團上半年在日本市場的銷售額同比大漲 44%。
中國人把 LV 買成了日本土特產，名副其實 。
在國内，8 月初，武漢的三家重奢商場開啓 " 店王争霸賽 "，抛棄了高端商場的 " 調性 " 和堅持，紛紛卷起了價格戰。三家高端商場通過滿減返券、數倍積分等促銷手段基本把折扣力度維持在 85 折上下，包括 LV、GUCCI 等品牌或主動或被動地卷入了這場價格戰。
這場商戰淺淺釋放了一波國人的購買力。從全國各地湧來的顧客、代購、收券的黃牛等等，硬生生把一家高端商場買出了菜市場既視感。
有生之年居然也能在國内專櫃買到 85 折的 LV，去過現場的網友説。住在武漢的韓麗即便去年收入縮水 20%，但仍然在這次折扣活動中貢獻了 3 萬元，她在武漢恒隆入了一只 LV 的 ONTHEGO 手袋，加了條圍巾和香味湊整，換了個 GUCCI 墨鏡，最後算下來大概接近 86 折。她的消費過程極其短暫，完全沒有感受到消費奢侈品會享受的尊貴服務體驗，只在店内停留了幾分鍾，選好了型号，火速買完就出去喝咖啡了。
面對 LV 在國内少有的折扣，武漢、北京、天津等不同區網域的 LV 櫃哥櫃姐們的表态卻出奇相似：促銷是商場的，品牌只是被迫參加。
奢侈品對于促銷活動的态度暧昧，有網友總結道，大品牌參加折扣活動，屬于既要又要，"東西賣了，悄悄摸摸的錢掙了，高高在上的感覺也維系了。"
羅蘭貝格管理咨詢公司合夥人嚴威接受 " 第一财經 " 采訪時曾説，未來大部分品牌的持續漲價策略并不适用，相反，它們更需要進行價格調整以适應市場。那些原本依賴金字塔底層大量消費者的品牌，會開始進行 " 價格合理化 "，即降價。
而在櫃哥嚴迪看來，對于奢侈品牌，不論是線上直播，還是要求 SA 去經營自己的社交媒體，這些拓客的銷售方式對品牌的調性是有影響的，但是，當一個品牌的生存遇到困境的時候，活下來才最重要。
" 如果你都活不下來，還談什麼調性？"
( 除姜帥和文博外，其餘受訪者均為化名 )
本文來自微信公眾号" 後浪研究所 "，作者：張晶、薇薇子，36 氪經授權發布。
