“美邦夾克穿22年快成傳家寶了”，被Zara質量背刺的打工人想去淘舊貨？

今天小編分享的财經經驗：“美邦夾克穿22年快成傳家寶了”，被Zara質量背刺的打工人想去淘舊貨？，歡迎閲讀。

" 時代的眼淚流回來了。"

前段時間還在為把 Zara 新品搭出迪奧小香風沾沾自喜的打工人，如今已經開始炫耀 " 衣櫃裏有多少件 20 年前的美特斯邦威 "。

去二手店裏花高價買古着沒啥吸引力，" 把自己的衣服穿成古着 " 才更符合當代打工人辦公室穿衣精神：百搭、舒适、耐造，還不用為穿搭多花一分錢。

穿上舊衣服，打工人才理解了媽媽為什麼老説，" 衣服還好好的，别丢，留着幹活穿。"

圖源：小紅書 @豆腐包子

不管你是辦公室海妖還是職場大女主，要幹的活兒也不會少，穿得舒服最關鍵。看透了時尚本質的打工人們紛紛感嘆，為了穿一件結實、舒服的好衣服，最好的辦法可能就是去翻一翻自己 20 年前的衣櫥了。

最近，一件" 屬于我和外公的美特斯邦威夾克 "把國產快時尚們從死去的記憶裏拉了回來。

發帖的網友説，自己在 2002 年的時候花了 300 多元買了這件棉夾克，自己先穿了 10 年，後來外公覺得好看，又拿過來穿了 6 年。2018 年外公去世，衣服還沒壞，他又繼續穿。最近降温，這件夾克重新被找出來，依舊是過冬必備，" 二十多年了，把一件專櫃新品穿成了屬于自己的古着。"

圖源：小紅書 @稀客私物

一眾千禧年間爆火過的時尚品牌也被網友從塵封的記憶翻了出來：以純，朵以，拉夏貝爾，佐丹奴，真維斯 ……

比如以純，今天仍是公認的牛仔褲之神，" 靠賣牛仔褲都能再屹立不倒 30 年 "。牛仔褲萬能百搭，沒什麼設計含量，最重要的是做到任何體型都合身，而國產快時尚們顯然比國際大牌們更懂中國女性 " 需要什麼樣的褲子 "。

以純的牛仔褲一是好穿，二是版型足夠包容，不管梨型、蘋果型，都能找到恰好包裹住自己腿型的那一條。在如今模特都是紙片身材的快時尚店裏，買到一條 " 正面不顯三角區，側面不顯肚子，洗多少次都不壞 " 的以純牛仔褲，實屬上天的恩賜。

真維斯的休閒運動褲 65 一條，" 腰穿破了也舍不得扔 "。再一看，原來足足花了 13 年才穿破，也就突然明白了那種初戀分手般依依不舍的心情，" 從此以後再也沒買過如此稱心如意的褲子 "。

還有人發現，十年前的淑女坊，其實就是如今 " 名媛穿搭 " 的最早踐行者。蕾絲立領粉色洋裙配淺白短款小貂皮，這樣的設計放到今天依然是 " 都市千金 " 們最愛的經典公式。

十幾二十年前，美特斯邦威火起來的原因也和 Zara 有些類似：做出了一批半截拼色夾克袖的休閒西服，款式新潮又價格實惠，把年輕人從千篇一律的牛仔服和衞衣裏解救了出來。

學生和年輕的打工人是購買的主力軍，攢半個月生活費就為了拿下一件美邦新品。一句 " 不走尋常路 " 的廣告詞被無數人放進 QQ 籤名裏，" 美斯廣告裏出現的每一件衣服都能對應班上一張同學的臉 "。

但 " 懷念青春 "，只是大家重新穿起它們最不重要的那個原因。" 工作五年還在穿 "，重點不是買了多久，而是 " 還在穿 "。在一條 " 衣服穿十年沒壞要不要扔掉 " 的提問下，評論區回復，" 千萬不能扔，扔了就找不到這麼适合自己又質量好的衣服了。"

當年的美特斯邦威，想走的路其實和 Zara 是同一條：" 大牌平替 "。Zara 平替 Gucci 秀款，每個季度坐到秀場第一排去抄；美特斯邦威就對标香港的佐丹奴，佐丹奴出啥它出啥。連老板周成建都説，當年美特斯邦威的成功，是平替佐丹奴的成功。

看到 20 年前的美邦和以純們，不少人才想起來，原來快時尚的衣服也不是一直都像現在這樣 " 不經穿 "：洗一次版型盡毀，不到一個月開始起球，三個月之後再也不想再穿了。

圖源：小紅書 @陳小橙

抛棄 Zara、H&M 的都市白領們從衣櫃裏翻出高中時在步行街買的外套、連衣裙，發現不僅還能穿，質感比自己上個月買的那幾件 zara 新款還都更好。一度被嫌棄 " 土 " 的國產 " 舊 " 時尚又重新上桌。

當追憶步行街快時尚的風刮遍互聯網，你以為這些牌子早都倒閉了，上淘寶一搜，原來大多數都還活得好好的。只不過當年的 " 潮流前線 " 們，現在統一叫作 " 縣城快時尚 "。品牌們的審美大多停留在 20 年前，" 有種用力過猛的精致土 "。比如乍一看設計還不錯想拿下來試試，它總能在你意想不到的地方印上一句英文，把購物欲創飛。

穿 20 年前的舊衣服，這叫國產 Vintage，舊日的痕迹把土味也沉澱出不一樣的質感，但可怕的是 2024 年買一件新的以純，胸前依然印着大大的 "Fashion"。

美特斯邦威今年年初開始嘗試淘寶直播，要重塑年輕化品牌形象，但反響平平。最近美邦宣稱要做 " 始祖鳥平替 "，如果一個品牌自稱平替，那尴尬的就只有消費者了。森馬請徐志勝代言羽絨服，志勝的笑容一眼難忘，可惜沒人記得羽絨服長什麼樣。

一邊被追憶，一邊越來越賣不動，縣城快時尚們像是你那許久沒聯系的白月光，記憶裏明明又高又帥優點無數，再見面卻發現已經中年頭秃，開口就問你在哪兒發财。

" 縣城快時尚 " 被吐槽最多的，首先是現在定價太高。

一件短款羽絨服賣到 500 多，單説絕對價位，和優衣庫的新款屬于同一個水平。可你細看，充絨量和專業羽絨服品牌差了一截，設計上還是淘寶兩年前淘汰的針織翻領，一直走 " 平價 " 路線的品牌 logo 也給不到什麼情緒價值，你也就找不到為它付出一件優衣庫的理由了，畢竟優衣庫把羽絨服賣 500 多，理由還是用了 " 科技保暖面料 "。

圖源：小紅書 @如果當時

步行街快時尚們好像對做平價已經沒了興趣。以純的牛仔褲動辄兩三百，想買一條過冬穿，得先蹲折扣，或是上網求助，" 有員工内部價嗎 "，不知道的還以為在買哪個奢牌。

圖源：小紅書 @Pun

不僅價格貴，品牌們還經常線上線下不同價。有人在森馬門店 279 買了一件外套，到官網旗艦店一看發現才 239，發誓以後只會 " 門店試穿，官網買 "。感覺被當成 " 怨種 " 的消費者找森馬客服要求退款，客服的回答竟然是 " 線上線下不屬于同一家公司，價格不同步。"

但用着同樣的名稱、Logo、產品，消費者們想不通，既然有兩家不同的公司，為啥都能打着一塊相同的招牌來吸引顧客？

圖源：小紅書 @一只團團不睡覺

另一方面，如果不想被線下門店 " 薅羊毛 "，消費者又得承受線上門店薛定谔般的服裝質量。

便宜的以純、森馬們只存在于淘寶。同樣是官店，線上的價格有時能比線下便宜一半，但款式不同。你以為都是官店差别大不到哪去，買回家，才發現這也不是記憶中國產快時尚們該有的質量：短袖機洗一次就已經開始起球，牛仔褲才穿兩個星期就掉色嚴重，堪比 39.9 一件的夜市地攤。

" 買的明明也是官方店鋪，怎麼質量能差這麼多？"

拉夏貝爾 5 年關了 9000 家店，在 2021 年時申請破產清算，但如今 100 多家貼牌店依然在淘寶開得風生水起。貼牌是造成這些縣城快時尚質量參差不齊的原因之一。拉夏貝爾宣布倒閉當日，十幾家 " 拉夏貝爾正品專賣店 " 在淘寶、抖音做清倉直播，賣三折的大衣，五折的棉服。消費者以為是 " 撿漏了清倉貨 "，到手發現直播間説的百分百羊毛變成了百分之五十，衣服上還一股汽油味兒，這才知道被撿漏的原來是自己。

實際上，" 賣不動 " 之後，拉夏貝爾在 2020 年就提出 " 開展品牌授權經營策略 "，造成結果是任何廠家獲得授權後，都可以給自己的衣服貼上拉夏貝爾的标籤。此後，" 品牌授權 " 也成為拉夏貝爾主營業務之一。2021 年上半年拉夏貝爾授權業務的收入達到了 6500 萬元，占到拉夏貝爾全部收入的 23%。

圖源：小紅書 @Monmu

縣城快時尚們确實都還活着，但在消費者心中好像已經 " 死了 "，20 年前的美邦被寄托無限懷念，成了再也買不到的 vintage。

現在把 20 年前的衣服出來穿，大家除了追憶自己的似水年華，也是追憶那個 " 衣服還能穿三年 " 的時代。很多人説，當年的服裝質量、版型和設計，放眼現在的快時尚，也确實很難再找到了。

但 20 年前快時尚質量真的比現在更好嗎？怎麼 20 年科技進步，手機都能更新 16 代，服裝行業卻沒變得更好，反而更壞了呢？

為了回答這個問題，我們找到了徐衞東——就是那件 " 穿了 22 年的美特斯邦威夾克 " 的設計師。" 懷舊美邦 " 的帖子走紅後，他也在小紅書上發帖分享了自己當年的設計經歷。我詢問他是否有興趣聊聊 "20 年前的衣服為什麼比現在質量更好 " 的話題，他很快回復，" 這是個好問題。"

圖源：小紅書 @徐衞東

徐衞東 1997 年加入美邦，在美邦做了 18 年設計師，設計出了大鬧天宮 t 恤等等一系列熱門作品。現在，徐衞東還在時尚行業裏，從設計師轉行做了學者，算是一路見證了國内時尚行業将近四分之一個世紀的發展。

氫：當時設計美邦這件夾克時，有想到 20 年後被拿出來懷念 " 能穿很久 " 嗎？

徐衞東：其實當時整個行業的人都沒有 " 這件衣服要穿多久 " 的念頭，但只是覺得我們給顧客提供的東西要越來越好。

記得當時做這件夾克，打板至少三四次，從我設計開始，到輔料、面料、細節，跟工廠的溝通，到最後的确認，前後花了兩三個月。

20 年前我所在的美邦其實還不能稱之為快時尚。2003 年開始中國有了第一篇介紹 Zara 的文章，2007 年，H&M 進中國，我們行業才逐步有了快時尚的概念。

氫：當時的品牌不追求上新速度嗎？畢竟肯定每個時代的人都對 " 穿到新衣服 " 有需求。

徐衞東：服裝行業追求速度其實是一個偽命題。

我舉個簡單的例子，傳説 Zara 新品兩周就能上架，所以顧客每年能來重復購買 17 次。這就給服裝產業造成錯覺，要不停地上新，要快，顧客才能不停到你店裏來。聽起來邏輯是對的，是不是？真實情況是，Zara 有 70% 的銷售額是基本款，這些款式的平均開發周期會達到 9 個月。

他們的做法通常是，先和供應商溝通，比如我要備 180 萬米的面料，先下 30 萬件單，裏面可能包含十幾個款，這十幾個款慢慢地做，這個時間很長，可能兩個月，海運還要 40 天，然後運到第一批店鋪裏賣。在兩周之内會跑出幾個款特别好賣，緊接着，面料在了，生產線在了，再針對特别好賣的款繼續補單，這個時候才會要求空運，兩周上新。

Zara 在全球有近 2000 家門店，讓所有款在 2000 多家門店同時上，14 天，你覺得可能嗎？只有部分的門店，有些款可以這樣做，但絕大部分撐起銷售的還是長周期的基礎款產品。

氫：如果快時尚其實不像大家看到的 " 那麼快 "，那是什麼造成了現在的快時尚服裝質量如此之差？

徐衞東：以前，中國大部分服裝品牌都是從檔口出來的，毛衫、牛仔、大衣、羽絨服都是獨立的行業，做毛衫的就一直做毛衫。此時的服裝品牌都是 " 品類負責制 "，這個設計師負責毛衫，另一個設計師就負責牛仔。

2013 年左右，國内興起一種 " 設計企劃模型 "，每個月上幾波產品，給這個產品設定一個主題，比如這個主題叫 " 璀璨星空 "，下個主題叫 " 摩洛哥風情 "。

這套模式的特點是，一個設計師團隊要負責完成一個主題，這個主題裏面就包含了毛衫、 t 恤、連衣裙，跨了不同的供應鏈。當時國内很多的顧問公司在推行這樣的一套產品模式，逐漸整個服裝界就被這樣一種新模式替代了。按我對現在行業的觀察，國内大概 95% 的快時尚品牌都在用這套模式。

但這套模式運用得越久，每類服裝的專業性就越在下降。

一個設計師如果一直負責牛仔，做十年，對整個行業的積累一定非常強，但是如果換成一個設計師什麼都負責，做十年也不精，就造成了巨大的供應鏈浪費。

以前一個設計師只負責一個品類，直接跟供應商説要什麼面料，要多少，很容易達成共識。但你想象一下，如果有 10 個團隊負責 10 個主題，10 個設計師都找供應商要面料，對于供應商來講，即便每個設計師只定 3 種面料，也是 30 種面料。這 30 種面料最終可能只有很小一部分會大規模生產。

又因為每個主題裏什麼都要涵蓋，設計師每次需要開發很多款式供加盟商選擇，所以開發款式和訂貨款式的比例也一直在升高，低的可能 3:1，高的可能 9:1。比如一個品牌一季要 200 多個款，按照 9:1 的比例，就要開發 1800 多款服裝，才能選出 200 多個。

對于供應商來説，款式越多，訂單就越分散，他就越沒法預測什麼款、什麼面料需要補單備貨，造成的結果就是每個款的面料、制作成本都被盡可能的壓低。所以設計也不專業，成本又被壓低，就造成了現在生產出來的衣服質量越來越低。

氫：既然現在的時尚品牌都在套用追随流量的 " 主題企劃 " 模式，為什麼我們現在看很多國產快時尚，反而感覺設計得那麼土呢？是品牌自身問題，還是消費者需求變了？

徐衞東：可能因為對 " 快時尚 " 比較片面的了解，設計師們被要求出款多，速度快，從設計階段就沒有時間去了解消費者的真正需求，之前設計師從類似 WGSN，PeclersParis，PV 展，潘通等這類資訊媒體，又或者通過奢侈品牌每年的秀，PR 活動等獲取一些信息，彼時的設計師還能結合品牌風格進行一些消化。

現在設計師們依照的标準現在變成了各種資訊媒體，包括抖音，小紅書，淘寶，平台都在主動地抓取這些 " 時尚趨勢 "，推給品牌們，所有品牌就會有一個念頭叫，" 寧可信其有，不可信其無 "，我只管照着平台説的做，反正不火是常态，萬一火了沒做就有問題了。

所以你會發現一個很有意思的現象，一方面你覺得各種快時尚產品爆炸，另外一方面你又發現它們趨同性非常強，這段時間所有的牌子都推新中式，再過段時間所有的牌子都推美拉德，品牌自己的風格和專業就更不存在了。

氫：那 20 年前，不依靠淘寶、小紅書，設計師從哪裏知道消費者需要什麼樣的衣服呢？

徐衞東：20 多年前，資訊非常不發達的時候，設計師反而更能看清消費者想要啥。

我們當時會去店鋪裏面看消費者穿什麼。比如零幾年的時候，抓絨衣都是男裝，沒有女裝。有一次我看到幾個小姑娘不停地找男裝抓絨最小碼在那兒試穿，我就會意識到，可能需要一件女裝抓絨，我們就成了做女裝抓絨衣的第一家店。

甚至最早的時候，我為了做羽絨服去了哈爾濱，作為一個南方人體驗到了什麼叫零下 30 度的 " 殘忍寒冷 "，然後就知道羽絨服到底該做多厚。因為服裝制造的重鎮在珠三角跟長三角，他們對寒冷的定義與北方的定義是完全兩碼事。珠三角就對羽絨服的定義就是版型要好看，像大衣一樣，因為它沒有寒冷冬天的感覺，所以做出來的衣服很難适應北方。