今天小編分享的财經經驗：普拉達拟收購範思哲？，歡迎閲讀。
編 輯丨和佳
知名奢侈品品牌範思哲和 Jimmy Choo 可能要被賣了。
本周早前，有媒體報道稱，普拉達正準備從美國奢侈品集團 Capri 手中收購範思哲。據知情人士透露，兩家公司正接近達成協定，交易可能在 " 數周内 " 完成。另有消息稱，普拉達在考慮收購範思哲和 Jimmy Choo 兩個品牌，預計資本開支為 15 億～20 億歐元。21 世紀經濟報道記者分别向普拉達、Capri 的投資者關系部門發郵件求證，直至發稿時還未收到官方答復。
普拉達周二發布 2024 年财報後，首席執行官 Andrea Guerra 在電話會上回應公司的投資計劃時表示，公司重點是發展現有品牌，但也考慮潛在的并購機會。
周三港股開盤後，普拉達一度跌 8.9% 至 62.25 港元，創近一個月來新低，到午盤小幅拉升，當日收跌 3.88%。盡管普拉達交出了一份亮眼的财報，但不少投資者依然對收購案感到擔憂，收購後範思哲和普拉達如何協調品牌調性、重組渠道，普拉達能否維持财務穩健，都是前路的現實挑戰。
在奢侈品行業普遍陷入困頓之際，品牌之間的收并購愈演愈烈，用相對較低的價格收割優質資產，是凜冬帶來的機會，正如伯納德 · 阿諾特就是通過 " 買買買 " 打造出龐大的奢侈品帝國、走向世界首富之位，但普拉達想要復制 LVMH 的劇本可能并不容易。
普拉達的 " 算盤 "
Capri 集團最初憑借 Michael Kors 發家，2017、2018 年分别收購 Jimmy Choo 和範思哲擴大版圖。但幾個月前，Capri 就傳出要 " 割肉 " 出售範思哲，原因無他，因為公司營收慘淡，難以承受範思哲一直巨虧了。
Capri2 月初發布的财報顯示，截至 2024 年 12 月 28 日的第三财季，公司收入同比下滑 11.6%，當季淨虧損 5.47 億美元，範思哲是旗下三大品牌裏失血最嚴重的，第三财季營業額同比鋭減 15.0%，經營虧損從 1400 萬美元擴大到 2100 萬美元。
在 Capri 集團公布了黯淡的财報後，标普将其評級從 BBB- 連降兩級至 BB 級，也就是俗稱的垃圾級。
時尚行業分析師唐小唐告訴 21 世紀經濟報道記者，在 2020 年以前，Capri 集團的業績表現就很一般，營收增長甚至跑不赢通脹。疫情期間有過一段時間的 " 回春 "，主要受到四大奢牌（LV、愛馬仕、香奈兒、古馳）產量壓縮、需求外溢帶動，近年奢侈品整體銷量放緩，加上這個行業又有着重投資的特點，新店擴張、老店重裝、品牌營銷等都需要巨額資本投入。但 Capri 集團自由現金流已經捉襟見肘，就很難繼續維系好幾個品牌的運轉。
媒體援引知情人士消息稱，在盡職調查沒有發現什麼風險後，普拉達和 Capri 集團已經在推進私下談判，可能會在這個月底敲定收購範思哲的交易，不過時機和估值還不确定，談判仍有可能破裂。
普拉達會考慮接盤連年虧錢的範思哲，官方尚未給出解釋説法，但外界猜測，從市場估值、業務布局的角度看，這波收購普拉達或許不虧。
西交利物浦大學教授郭劍光向 21 世紀經濟報道記者分析，普拉達考慮收購範思哲，可能更多是為了提升集團在資本市場的市值，而不主要是帶動銷售，因為經濟疲軟，範思哲的市場前景并不明朗。不過，範思哲有很強的品牌知名度，盡管對新中產吸引力一般，但老忠粉的黏性很強，所以普拉達也需要範思哲這樣的 " 老奢 " 來平衡現在的品牌風險組合，這也是資本市場樂見的。
在奢侈品行業，常常以市值論英雄，雖然普拉達品牌調性夠高，但 220 億美元的市值，只夠得上站在金字塔尖的 LVMH（3610 億美元）、愛馬仕（2862 億美元）、迪奧（1195 億美元）、歷峰集團（1190 億美元）的零頭。
在郭劍光看來，趁低價收購範思哲，或将帶動普拉達提升市淨率、目标市盈率以及目标價，這對于公司的市值管理有着絕對正面的意義。
上海财經大學數字經濟研究院教授崔麗麗向 21 世紀經濟報道記者表示，這一收購或許可以進一步豐富普拉達的奢侈品牌多元化和包容性，進一步擴展其客群，覆蓋更多的潛在市場，對于整體規模的擴大和聲量的提升，以及現有渠道的互補發展會有更大的空間。
一直以來，奢侈品業都是意大利的 " 門面產業 "，但是近幾年，意大利引以為傲的老奢卻常常落入為别人做嫁衣的尴尬處境，比較知名的就是意大利品牌古馳、華倫天奴先後被法國開雲集團收購，寶格麗、Fendi、Lora Piana 被 LVMH 收購而失去意大利籍。
普拉達若收購範思哲，卻是難得的品牌回流。唐小唐認為，範思哲這幾年營收經常在盈虧線以下掙扎，收購範思哲短期内對普拉達的财務狀況來説沒有多大好處，甚至還會形成拖累。但從長遠角度看，普拉達會做出這一選擇，可能也希望把意大利品牌從國外帶回意大利，同時整合出競争力更強的本土奢侈品公司，和法國、美國的奢侈品巨頭競争。
整合的難題
當地時間周二，普拉達公布了 2024 年财報，奢侈品過冬，普拉達卻貢獻了意外強勁的業績表現。
财報顯示，去年集團營業收入達 54.3 億歐元，按固定匯率計算同比增長 17%，淨利潤同比大增 25%，都超出先前分析師預期。财報表示，這波逆勢上揚主要受到旗下品牌 Miu Miu 銷售火爆的帶動。
不過，财報的亮眼表現沒有得到資本市場的積極反饋，部分投資者甚至感到擔憂，收購範思哲可能利好普拉達的長期發展，但是至少短期一兩年内，範思哲會是個負擔，或者説 " 燙手山芋 "。
此前瑞銀分析師 Susy Tibaldi 曾向媒體表示，範思哲要扭轉困局可能至少需要數年時間，它有很多需要改革的地方，比如大範圍的打折促銷還有過寬的產品線，都脱離了其奢侈品的定位。但是普拉達如果能以很有吸引力的價格收購這類資產，潛力也很可觀。
伯恩斯坦奢侈品分析師 Luca Solca 也認為，範思哲可以和普拉達現有品牌形成互補，但是收購路上依然存在一些障礙，普拉達的并購記錄很糟糕，重振範思哲考驗能力，需要足夠多的資金、管理層重視和短期犧牲。
此前，普拉達的收購史大多以失敗告終。1999 年，普拉達曾重金收購設計師品牌 Helmut Lang 和 Jil Sander，但後來都因為設計理念和商業路線分歧，兩個收購來的品牌很難和母公司形成合力，在很長一段時間裏成為普拉達營收的拖累，Jil Sander 更和普拉達糾紛不斷，最後普拉達只能折價出售。2000 年，普拉達還與 LVMH 集團聯合收購了 Fendi 的多數股權，但 Fendi 的财務困難也一度拖垮普拉達，使其負債累累。
" 多品牌矩陣是很難發展的，" 唐小唐也對普拉達收購範思哲持保留态度，在他看來，并購之後如何整合和分配資源是個難題，奢侈品牌依賴持續的重資產投入，但是一個集團的資源是有限的，在不同品牌之間怎麼分配資源經常是個難題，就像 LVMH 擁有非常多的奢侈品牌，但旗下發展一般的品牌也有不少。所以這幾年單品牌的發展策略可能會更成功，最典型的是愛馬仕，聚焦核心人群，最大化資源投入。
中泰證券在去年 10 月發布的一份研報中提出，奢侈品賽道上最好的 " 單品牌 " 公司愛馬仕反而比最好的 " 多品牌 " 公司 LVMH 更穩健，因為多品牌公司在增加品牌的同時，往往增加了非核心用户占比，而無論有多少品牌， 他們的非核心客户在宏觀經濟中的消費波動是同向的，在下行階段很難激發他們的購買行為，難以起到 " 分散風險 " 的效果。
不過，收并購這張牌如果打得好，或許也能實現優勢互補和放大的效應。
" 奢侈品寒冬裏，收購合并會大大增加，這是弱品牌自救與有實力品牌集團的機會。" 郭劍光説道。
特朗普關税風險萦繞
在經歷了長達一年多的頹勢後，去年四季度開始，奢侈品行業似乎出現了些回暖的迹象。擁有卡地亞、梵克雅寶、積家等奢侈品珠寶、手表品牌的歷峰集團，在去年四季度創造了公司有史以來最高的單季銷售額，還有一直處于困境的 LVMH、開雲集團、Burberry，去年四季度的業績表現也比此前市場悲觀的預測要好。
進入 2025 年，奢侈品公司似乎也有着不俗的開端。LVMH 首席執行官伯納德 · 阿諾特上個月在财報電話會上表示，" 我們滿懷信心地邁入 2025 年，今年開局相對良好，Louis Vuitton 迄今已實現兩位數增長。"
奢侈品作為高端消費品，一定程度是全球經濟的風向标，也是歐洲資本市場的重要板塊，這是否意味着行業正在逐步走出陰霾？
郭劍光預計，奢侈品行業在 2025 年第三季度之前都不會有什麼驚喜。現在特朗普百日新政未過，只有當百日後其政經政策明朗化，市場才會有更多動力發展。
近兩年，美國已漸漸成為各大奢侈品牌的關鍵角鬥場。美國銀行預測，今年美國消費者将占奢侈品全行業收入增長的 50% 以上。
唐小唐告訴記者，美國是全球第一大奢侈品市場，之前奢侈品公司常将增長乏力歸因于中國銷量放緩，但展望 2025 年，中國經濟呈現出温和復蘇态勢，反而不必過于擔憂中國奢侈品市場的收縮，歐洲市場預計還會維持平穩，不會有太多增量。
" 更大的風險是在美國，" 唐小唐強調，一來，最近美股的劇烈回調，反映出投資者對美國經濟增長的預期出現了逆轉，衰退的風險卷土重來，二來特朗普的關税風險不容小觑，不久前巴菲特也發出了強烈警告，稱 " 關税是戰争行為 "，特朗普頻繁揮起關税大棒，加劇的是國内通脹風險，若通脹重燃将抑制消費信心，還會推高奢侈品行業的用工、房租等成本，成本端壓力傳導給價格端，奢侈品一再漲價也将對銷量構成威脅。
貝恩咨詢在去年年底發布的一份報告指出，預計 2025 年全球個人奢侈品銷售額将出現自 2008 年金融危機以來的首次萎縮。如果該行業受到特朗普的關税打擊，前景可能會惡化。
誠然，關税、通脹帶來的奢侈品提價，都在頂級富豪的可接受範圍，但随着中產愈加傾向理性消費，可能會有越來越多人拒絕為 " 昂貴的面子 " 買單。
本期編輯 劉雪瑩
