今天小编分享的财经经验：以酒烹肉，中国最醉人的“酒肉”大餐到底有多生猛？，欢迎阅读。
本文来自微信公众号：地道风物 （ID：didaofengwu），作者：何如卿，图片编辑：王家乐，题图来源：AI 生成
酒，不一定是拿来喝的。
肉，也不一定是拿来吃的。
天气渐寒，大口喝酒、大口吃肉是御寒解乏的乐事。虽然最近网友热衷复刻 " 不加一滴水、只用黄酒烧成的猪蹄 " 看起来是一时热情，但其实以酒烹肉自古便是中国冬日的经典名肴，时至如今的各地，也都悄然保留着这些豪迈的做法。
在冬天，酒和肉成为绝佳暖身搭档。
摄影 / 陈虫虫
在盛产羊肉与美酒的甘肃临夏，涮薄片羊肉的，可能是一种 " 浓稠汤水 "…… 带着 " 这又是什么黑暗料理 " 的疑惑一口吃下去，你会惊讶地发现，羊肉紧实的口感和奶味浓郁的肉香下，还有着浓浓的黄酒醇香，而这种醇香又反之让羊肉鲜美到了骨子里！
这是甘肃临夏的 " 肉酒 "，又被称为酒炙羊肉，这一整锅的 " 汤 "，竟然一滴水都没加，全由本地黄酒煮成。这种以黍作为原料的本地黄酒，酿造时还加入了甘南青稞、新疆小麦、关中平原大米、河西走廊大麦，整个西北的碳水风味融入到这一碗鲜美羊肉中，一碗干下去让人瞬间热气上涌，能量直接满格！
临夏肉酒，可以是通俗理解中的 " 黄酒涮羊肉 "。
图 / 碗哥有点饿
而在 " 什么都能吃的 " 广东，肉和酒的角色又反了过来。" 缸埕陈酿，肥肉酝浸 "，佛山人敢在酿酒时加入肥猪肉，同样看似匪夷所思的 " 黑暗 " 工艺，却意外地让肥猪肉的醇厚，豉香的清新在一碗酒中集结，让这种被定义为 " 豉香型 " 白酒在这里独领风骚 ……
中国人的吃肉文化与喝酒文化均源远流长，一口酒一口肉的 " 搭伙 " 千年来都让人欲罢不能，当它们相互融合成为 " 肉酒 "，还能迸发多大的能量？
炖肉、焖肉、烧肉能一滴水都不加？以酒烹肉成就一颗 " 能量炸弹 "
甘肃临夏的肉酒摊在冬天的早上格外热闹，食客们摸黑就到了这儿上炕，大碗肉酒闷头吃，一直吃到面色红润，满头大汗。
推门擦汗，天已大亮，寒风已经不足为惧，西北汉子们一整天的劲都在这一刻备好。
以酒烹肉，在中国其实已经流行了许久——既是江南传统名菜，也属川菜的东坡肉，就是流传千年的 " 肉与酒 " 的典范组合。清《调鼎集》中便详细介绍了东坡肉：" 肉取方正一块刮净 …… 每一斤下木瓜酒四两（福珍亦可）……"，这其中的木瓜酒和福珍酒分别是当时扬州高邮和苏州的名酒；包括四川的东坡肘子，也是讲究用浙江的绍酒来烹煮。
传统东坡肉，深刻体现了酒如何激发肉质香气。
摄影 / 陈虫虫
但东坡肉的核心毕竟在于红烧，" 豪迈 " 程度比起临夏肉酒纯粹的 " 以酒烹肉 " 略逊一筹。那么除了西北之地，还有哪里还有肉酒如此让人 " 上头 " 的能量炸弹呢？
在广西民间，30° 左右的中度酒被称为 " 双酒 "，而本地人最好饮的便是本地米酿双酒。不过这种酒在他们手中，远远不止喝那么简单。在桂平，这种米双酒造就了一类 " 奇食 " ——罗播肉酒：
在广西，米酒不仅是一种酿造的艺术
更是一种生活的方式。
摄影 / 卢文
在纹路粗糙直筒式的瓦锅中，加入猪鼻子、猪眼睛、猪心、猪大肠等十余种猪杂，与满锅近 30° 的米双酒一同煲煮十余分钟。
当趁热喝下一碗 " 肉汤 "，酒的刺激味已然散去，但醇厚依在，再加上肉的鲜，" 米酒 = 肉汤 " 的爽口甘甜感觉让人双倍快乐，可谓冬日珍馐；再来一块被酒炖煮过的肉，口感上更加嫩滑，如果搭配上一个当地葱饼，更是让人物理与精神上的双重回味无穷——酒量不佳的人，或许这个 " 回味 " 时间会更久 ……
同样，在岭南客家地区也有一种经过禾草燃烧高温火炙的黄酒——娘酒，广东梅州的尤其好。这种有着炙酒工序的客家娘酒是逢年过节办喜事时必不可少的佳品，客家娘酒炖（焖）肉则是这片地網域独特而又美味的吃法。与临夏羊肉、桂平猪杂不同的是，客家人好用娘酒炖万物，排骨、禽类、乃至羊肉都可与它一起形成奇妙的反应——香气扑鼻，味道醇厚。
用娘酒炖出的肉，是属于客家人的满足。
图 / 客家阿珍姨
既然来到广东，就没有一只鹅能活着走出。拥有汕头狮头鹅、开平马岗鹅、清远乌鬃鹅、阳江黄鬃鹅四大名鹅的这里，把鹅吃出了花，当然也少不了用酒烧鹅。在顺德，火焰醉鹅是真的有火 …… 当地人用一整瓶红米酒倒入秘制酱料腌入味的鹅块中，合盖点火，火焰腾空而起，酱汁和米酒的鲜甜牢牢浸入每一块鹅肉里，看色泽，就让人口水直流！
顺德火焰醉鹅，是广东鹅 " 最火 " 的形态
摄影 / 一卷板栗
而吃鸭，贵州人与江西人各有本事。贵州酱香白酒全国知名，酱香酒鸭滋味浓郁，晶莹滑口中白酒酱香味由内而发，回味无穷；江西人则延续了自己嗜辣的风格，从早时的米酒烧鸭过渡到现在的啤酒烧鸭，用酒焖煮的鸭肉软糯，啤酒清香，再加上干辣椒的作用，" 三管齐下 "，冬天吃完立马热血沸腾 ……
啤酒、辣椒与鸭，怎么吃怎么沸腾。
摄影 / 丽丽又在吃
以酒烹肉，迸发出的能量让人在冬天 " 续航 " 拉满。在中国千百年的饮食智慧中，无论身处何地，酒和肉都在不断被融合，还有四川太白鸭、江苏百花酒焖肉、山东酒香烧肉、福建半酒炖等等都指明：冬天，就是要能量炸弹！
肥猪肉、活鱼、羊羔肉统统酿酒，" 匪夷所思 " 的原料下是欲罢不能的醇香
酒，可以是激发肉质香气的辅助；肉，当然也可以是酿造美酒的重要配角。
或许你会认为肉是一种 " 匪夷所思 " 的酿酒原料，如果这个 " 肉 " 是肥猪肉，阁下又该如何应对？
从粮食到透明酒液的时间洗礼中，酒的个中经历或许只有酿酒师知道。
摄影 / 吴学文
在外地朋友犹豫不决的时候，岭南地区特别是佛山的朋友表示：" 点算（怎么办）？梗系饮晒佢啦（当然是喝光它啦）！"。因为提到猪肉酿酒，他们可能会第一时间想起佛山的玉冰烧。
这中国白酒十大香型之一 " 豉香型白酒 " 的突出代表，酒香醇厚，豉香清新。不过里面并没有豆豉，豉香味都是肥猪肉的功劳——上好米酒入缸，把肥猪肉蒸熟切块浸入其中，脂肪逐渐溶化，将沉淀滤除后，留下的透明酒液就是入口甜润香醇而绵滑的玉冰烧。
别具一格的玉冰烧，有着独特的豉香与绵滑。
图 / 老广的味道
玉冰烧这种工艺，在 19 世纪上半叶便开始流传，" 肥肉酿浸，缸埕陈藏 " 便是当时创立这种工艺的石湾制酒师的口号。其香醇的特点，也带动了不少广东酒厂的香型走向。而之所以叫 " 玉冰烧 "，是因为粤语里 " 肉 "、" 玉 " 同音，取名 " 玉冰烧 " 自然更具雅韵。
但以肉酿酒来说，肥猪肉酿酒的玉冰烧还算 " 太年轻了 "。
在中国，酿酒工艺已流传数千年
对美酒的追求在老饕口中永无极限。
摄影 / 陈虫虫
早在汉魏之时，便有了以羊羔肉酿制美酒的记录。在民间传说中，赵匡胤杯酒释兵权之时所喝的便是羊羔酒，就连唐玄宗在杨玉环生日的赠酒中，也有羊羔酒的作陪。如今，在中国许多地方都还能喝到它，譬如石家庄著名的地方特产栾城羊羔酒，以精选的羊羔肉在黍子和糯米酿成的酒胚中陈酿半年至一年，醇香甘甜，低度绵厚，并同时具有药香、曲香、果香、肉香和北方黄酒特有的芳香。
北方的羊羔酒，醇香已流转千年。
图 / 宁夏灵州羊羔酒
同样将羊肉加到酒中的，还有客家地区。用娘酒炖肉的他们，也少不了用肉炙酒，羊肉便是他们的首选——将羊肉焯水后与红曲、当归等药材放入客家娘酒坛中密封，用火炙烤。红曲暖胃，当归去膻，羊肉温补，枣红色的火炙羊肉酒，酒香醇厚、甜而不腻，在冬天喝上一碗，可以从头暖到脚。
而谈到长久历史，浙江宁波的鄞州双鱼酒表示可以 " 出战 "，其出自宋朝，贡于朝廷，曾几度失传——在红曲米酿制的酒酿中，直接放入活的河鲫鱼，封口加泥。陈酿三年开封后，酒色橙红，醇香浓郁。
华夏大地上，当然还有许多以肉酿酒的珍馐，不过无论以肉酿酒还是以酒烹肉，这些看似匪夷所思的原料与欲罢不能的醇香，都不断印证着中国人在吃喝上永远充沛的想象力与执行力——无论什么食材，也能在匠心独运下，转化为非凡的美味。
冬天的能量，在酒与肉的交织中不断迸发！
摄影 / 陈虫虫
所以，这个冬天——唯喝肉与吃酒不可负！
友情提示：肉酒虽好，可不要贪碗哦！
