今天小編分享的财經經驗：熱衷“囤包”的年輕人，有福了？，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 消費最前線，作者丨江心白
2024 年，幾大奢侈品牌連番宣布漲價。
2 月份，路易威登迎來新一年度的價格調整：漲價涉及的包袋主要有 4-5 款，漲價幅度在 1000 元左右，大多是近期的熱門款式。這已經不是 LV 在這兩年首次漲價了，據悉，在去年 6 月與 9 月，LV 先後兩次宣布漲價。
無獨有偶，愛馬仕在 2024 年的财報會議中也表示，今年将對旗下全線產品進行調價，預計全球的漲幅大約在 8%-9%。2023 年，愛馬仕全球平均漲幅為 7%，其中，日本地區漲幅尤其明顯，整體超過了 10%。
此外，還有 Chanel、蒂芙尼、Dior ……有媒體統計過，近三年來，Chanel、Gucci、Prada、Dior 等頂級頭部品牌包袋平均漲價幅度已經超過 32%。LV 幾乎平均一年内提價三次，單次漲幅最高達到 15%；Dior 的活躍度也不小，平均漲幅也有 10% 以上。
只不過，提價幅度最高的還要屬 Chanel，近三年漲幅超過 60%。
奢侈品牌頻繁漲價，簡直樂壞了一眾熱衷屯包的年輕人，尤其對比慘淡的股市與基金，一款包包的收益率有時候還勉強使人滿意。時至今日，又一波漲價猝不及防，會不會有人狠狠撈上一把，慰藉被理财市場傷透的心？
一場 " 疲憊 " 的投資遊戲？
不知從什麼時候開始，奢侈品的意義一再增添，除了象征屬性、社交屬性，還逐漸多了一絲投資色彩。在前幾次奢侈品提價熱潮中，北京、上海等一線城市的品牌門店人氣不降反增，怪圈邏輯就此呈現：
奢侈品越漲價越好賣，越好賣，則漲價的頻率越高。
當然，那些在線下排起長隊的消費者未必是真的對奢侈品感興趣，或許，在他們眼中，這早已成了一項值得入局的投資遊戲。歷史經驗告訴我們，當經濟越蕭條，投資就愈加趨向娛樂化，這種説法不是空穴來風。
Knight Frank 的奢侈品投資指數中就赫然透露了這一規律，此前，在指數追蹤的十種奢侈收藏品中，藝術品、手表、珠寶、硬币、葡萄酒、老爺車、彩鑽、手袋、家具和稀有威士忌的價值漲幅最高。
十二個月中，累計整體價值增長了 7%。
這一數字遠遠高出了一些看似穩定的投資回報率，例如同期倫敦市中心的優質房產，下跌了 1%；富時 100 指數上漲 5%；黃金上漲 1%。更有意思的是，7% 還是 2021 年第二季度以來，奢侈收藏品變現力最差的一次。
毫無疑問，大環境的慘烈對比，使得年輕人把買奢侈品包包當作一種另類投資的行為顯得格外合理。考拉海購發布過一則報告，在過去特殊的三年裏，大部分奢侈品包第一年的漲幅達到了 5%~20%，最高漲幅高達 95%。
瑞銀的一項數據也顯示，過去 20 年間，路易威登等奢侈品領先品牌的平均價格漲幅是通貨膨脹率的 2.5 倍。環顧奢侈品二手市場，不少處在第一梯隊的大牌經典產品也的确具有一定的保值屬性。
在社交網絡上，有人分享自己在 2016 年買的某奢侈品品牌手袋，目前其品牌官網上售價已經翻了一倍，一條 Chanel 金色雙 C 復古項鏈，有人淨賺 37264 元。愛馬仕 " 三大金剛 " 中的鉑金包 Berkin、凱莉包 Kelly 和康康包 Constance，由于配貨難度大，二手市場上甚至能溢價翻倍。
種種迹象更激發了消費者追捧奢侈品漲價的風氣，當萬物皆可炒，時間與躁動的市場無疑成了最好的催化劑。可 2024 年，" 屯包 " 還是明智之舉嗎？有一點需要注意，全球的奢侈品市場目前在加速收縮。
麥肯錫在 2024 年時尚產業報告中預測，全球時尚產業增速将從 2023 年的 5%-7% 放緩至 2024 年的 3%-5%，奢侈品領網域更為冷清。以歐洲為例，預計 2024 年奢侈品市場同比增長率将在 3%-5%。
對比上一年，2023 年上半年為 10%，下半年為 5%-7%。這也就意味着，僅在歐洲地區，今年的奢侈品市場增速就縮水了差不多一半。我國也不再是奢侈品企業完成業績的最強 " 金主 "，數據顯示，2024 年，國内奢侈品市場預計增長 4%-6%，2023 年上半年為 16%，下半年為 1%-3%。
再往前看，2020 年是 32%，2021 年是 40%。
宏觀的數據或許并不夠直觀，但是 LADYMAX 去年 12 月報道過，相比于前兩年的奢侈品消費盛況，有 75% 的受訪者表示現在要等喜歡的奢侈品打折再購買。排隊在買漲價包包的消費者尚躊躇滿志，殊不知，寒風一吹，什麼都在慢慢變冷。
這門生意輪不到别人？
奢侈品一漲價，間接讓二手市場熱鬧起來。
一直以來，二手奢侈品都是一個值得深究的熱門領網域，《2022 中國循環時尚產業創新研究報告》預測，到 2025 年，僅國内二手高端消費品的市場規模就将突破千億元。《2023 年循環時尚行業趨勢報告》也預計，國内二奢市場規模到 2025 年復合增長率達 15.0%。不管是線上平台，還是線下二手門店，都跟着歡欣鼓舞。
目前，這門生意顯然已經引起了奢侈品牌的注意。
去年 3 月份，Coach 将在中國市場正式推出轉售項目，北京、上海、成都、深圳 4 座城市的 5 家指定門店加入了此項目，消費者可攜該品牌舊包袋前往專櫃評估回收。事實上，在 Coach 之前，Gucci、華倫天奴等品牌就先後推出了線上自營二手平台，勞力士也自行賣起了二手產品。
這也在意料之中，二手市場的潛力早就催生出無數第三方電商平台，諸如寺庫、優奢易拍、紅布蘭、妃魚二奢。可這些平台的存在，不僅沒有進一步滿足二手奢侈品領網域的極速發展，反而滋生了不少亂象。
例如優奢易拍的正品率被曝不足 4 成；被轉轉投資的紅布林黑貓投訴高達 3375 條，依托抖音流量的妃魚二奢在黑貓投訴量達 304 條。這些數據足以讓整個奢侈品市場膽戰心驚，品牌親自下場，也有撥亂反正的意思。
卡地亞的母公司就曾聲明稱，要建立全球首個奢侈品區塊鏈 Aura，向消費者提供所有奢侈品品牌產品的驗證和溯源服務。當二手市場逐漸成為整個奢侈品產業中不可忽視的利益環節，品牌自然不允許這股 " 肥水 " 流到别人的田地裏。
二手奢侈品的利潤究竟有多大？
數據顯示，到 2030 年，奢侈品轉售可能使品牌利潤率提高 40%。單是轉售，每件產品的收入就可以增加 65%。經典款更有賣點，紅布林數據顯示，轉賣一只愛馬仕鉑金包利潤超過 2.5 萬元，轉賣愛馬仕凱莉包利潤淨賺 1 萬元以上。
根據要客研究院數據，近三年來，頂級品牌包袋的平均價格漲幅超過 32%，品牌由于漲價帶來的利潤增長更超過 150%。需要注意的是，品牌親自下場參與二手生意，遠不止要緊握利潤點那麼簡單。
不可否認，奢侈品有着與生俱來的品牌價值，耀眼的 logo 背後所隐藏的故事足夠讓一眾消費者唏噓追随，入局二手，從某種角度，也是為了迎合當下的可持續趨勢，豐富品牌價值，尤其這兩年來，奢侈品牌開始苦追年輕人。
一方面，年輕人是可持續發展消費的主力群體。《邁進綠色未來》顯示，Z 世代消費群願意多花 28% 的價格來支持可持續品牌，更有 76% 表示會增加購買量以示支持。另一方面，二手奢侈品的目标客户群也是年輕人。
盡管年輕人的消費水平大不如前，可長遠來看，奢侈品牌更焦慮的是自身處境，有資料顯示，年輕一代對奢侈品品牌素來重視的文化傳承缺乏了解，只有 30% 的年輕買家表示熟悉奢侈品的由來。
年輕人聽不懂奢侈品的貴族故事，二手生意或許是個彌補的好辦法，但首先要保證這門生意不要落到他人手裏。
正在被摧毀的 " 神秘感 "
早在幾年前，奢侈品就在加速破壞消費者視若神明的 " 神秘感 "。在古早年代，奢侈品在鏡頭前的每次出場都少不了尊貴與美麗，正如奧黛麗赫本在《蒂芙尼的早餐》中把紀梵希的小黑裙穿成了優雅的代名詞。
時至今日，奢侈品卻在下沉。
品牌最初的下沉體現在門店渠道上，2001 年前後，LV、香奈兒等一眾奢侈品門店最先出現在上海恒隆廣場的五星級酒店。2005 年至 2008 年，品牌們扎堆進駐一線城市的購物中心，2018 年，開始往向新一線、二線城市移動。
2019 年以後，不少奢侈品牌湧入了直播間，從大熒幕跌落進短視頻。
LV 當年直播被網友冷嘲熱諷，雅詩蘭黛一年在微信朋友圈投了十幾次廣告。調查顯示，有差不多 40% 的消費者認為奢侈品參與直播帶貨顯得 " 掉價 "。2021 年開始，奢侈品牌玩起了聯名，Prada 冠名上海一家菜市場，FENDI 攜手喜茶。
這些舉動看似在營造一種高端品牌也不是遙不可及的親民氣氛，但實際上，大大破壞了品牌原本最珍貴的距離性，大部分消費者最看重的保值慢慢被這種反差所打壓，要知道，在以前，奢侈品為了不丢失品牌格調，基本寧為玉碎。
典型的例子就是 Burberry，曾經 Burberry 為了挽回爛大街後在保值方面丢的面子，焚燒掉了 2.5 億的庫存。過去十年，愛馬仕燒毀庫存商品價值早已超出了 9000 萬美元。時至今日，熱衷 " 與民同樂 " 的 LV 們再想挽回扔的一地的顏面，只剩兩種辦法：
要麼，像現在一樣頻繁漲價，這無疑是自恃身份最直接有效的手段。然而，也不是沒有翻車的時候，" 輕奢巨頭 " 蔻馳宣布漲價，消費者群起而攻之，均價兩三千的品牌顯然沒有用漲價來抬咖的資格。
要麼，抓緊手裏的頂級高淨值人群，這個群體遊離于尋常消費市場之外。要客研究院數據顯示，2022 年千分之三的奢侈品核心客户，貢獻了 82% 的銷售額。奢侈品協會數據顯示，奢侈品行業總收入的 40% 來自于僅占人口數量 5% 的頂級高淨值人群。
什麼樣的人屬于高淨值人群？據悉，LVMH 為核心的高淨值人群定下一個堪稱苛刻的門檻：個人年收入 300 萬以上，或家庭年收入 1000 萬以上。于是，奢侈品時不時推出一些令人匪夷所思的產品，迎合核心客户的同時，也來彰顯本身的高不可攀。
例如，愛馬仕就憑借一款售價 16.5 萬元的自行車登上熱搜；接着又有巴黎世家推出一款像垃圾袋的新包，賣價達到 1.2 萬元；LV 跨界到運動領網域，推出售價高達 2 萬元的乒乓套……這些產品的目标顯然不是那些屯包等待升值的人。
漲價，只是奢侈品牌請君入甕的商業遊戲，可悲的是，那些進不去的消費者在原地給自己畫了一個圈，自欺欺人的同時，也在迷惑自己。
