今天小編分享的科技經驗：高級化妝品逐鹿中國，誰會成為頭号玩家？，歡迎閲讀。
圖片來源 @視覺中國
文 | 新眸，作者 | 鹿堯
不知道大家發現沒有，自打國潮火了後，化妝品圈也迎來了大變革。
同樣的規格，同樣的配方，但自從品牌有了知名度之後，價格也水漲船高，除了 618 或雙十一搞活動，平常同一款產品已經從幾十塊漲到了好幾百。這裏面被提到最多的，除了完美日記、小奧汀等彩妝，以薇諾娜、百植萃、玉澤為代表的國產護膚品牌也都名列其中。
這個話題非常火，因為情況确實是真實的，争議也很多。一邊認為，憑什麼迪奧、赫蓮娜能賣高價，國貨就不能做貴價高端；另一邊反駁，首先國貨不用交關税，受國内市場保護，其次配方也沒有更新，卻平白無故漲價，對消費者來説是不合理的。
能讓大部分消費者提起精神的化妝品，無非是更便宜的價格，更好的功效。這時候值得讨論的問題就出來了，比如，化妝品的成本到底高不高？國貨漲價的由頭是什麼？以及都 2023 年了，國產化妝品行業究竟怎麼樣了？
這篇文章就來聊聊這些話題。
01
近兩年國貨的高光：營銷和功效
第一次知道薇諾娜是 2019 年，有個朋友得了非常嚴重的毛囊炎，薇諾娜是她的生活必需品。
當時這個牌子被稱為理膚泉平替，後者是歐萊雅旗下的修復性護膚品牌，均價好幾百，而薇諾娜的霜、乳、噴霧，每瓶只要幾十塊，價格便宜，產品針對敏感肌護理，成分表幹淨，主打的功效是舒敏保濕，無防腐劑，也沒有香料、色素、酒精這些刺激成分。
2020 年的中國護膚品市場規模在 2630 億元，其中皮膚學級（敏感肌）市場規模大概在 168 億元，同比增長在 25% 左右。《中國皮膚性病學雜志》曾統計，我國 35% 以上女性屬于敏感肌人群，" 口罩臉 " 也将這塊的需求無限擴大。
市場大、需求多、供給不足，薇諾娜們的起飛離不開這起東風。
同樣是在這個時間節點上，電商成了剛需渠道，同一時期像完美日記、小奧汀靠着短視頻和直播營銷，以及李佳琦帶貨火了起來，薇諾娜在營銷上也同樣不遺餘力。除此以外，線下全覆蓋屈臣氏門店，引流至線上經營私網域，一套用户運營的閉環打法被玩得明明白白。
從财報上看尤其明顯，2020 年，薇諾娜營收 26.09 億元，占比母公司貝泰妮總營收超 99%；2021 年達到 39 億元，2022 年超過 49 億，這樣年增十幾億的銷售成績，放在任何一個品牌都是耀眼的存在。
貝泰妮上市的時候，市值超過 1200 萬，這幾乎也倒映出國產化妝品行業火熱的縮影。同一時間的國貨如雨後春筍，華熙生物旗下有潤百顏、誇迪、米蓓爾，珀萊雅有彩棠、科瑞夫，還有巨子生物的可復美、可麗金——四家化妝品龍頭企業，被越來越多的人關注。
可以説，這一時期是國產化妝品為數不多的高光時刻。
這些平台也都有個共同特征：全渠道的營銷 + 差異化成分和功效性。
比如華熙生物，針對不同膚質有定位不同的品牌，利用自家玻尿酸優勢，推出專利配方的功效產品；巨子生物主打 " 械字号 " 的藥妝；珀萊雅大單品如紅寶石精華、雙抗精華，品牌矩陣和產品最接近歐萊雅。
不過我們回到一開始的關注點 " 價格 " 上，幾家中薇諾娜和珀萊雅均價最低。薇諾娜針對敏感肌，成分簡單的同時，成本也低；而相比醫學背景的巨子生物，珀萊雅的溢價能力更弱，大部分收入來自普通化妝品，主打的是平價國貨。
從毛利率上看，化妝品的确是個暴利行業，巨子生物的毛利率一直在 85% 左右，薇諾娜、華熙生物也都有 80%，不過這裏有個共同的趨勢，他們的毛利率最近是年年縮窄。
有很多數據可以參考，從 2019-2022 年，華熙生物的營收從 18.9 億元增長到 63.6 億元，功能性護膚品的收入占比從 30% 多，到超過 70%，但是一方面營收增速為年年降，毛利率也從 80 多，降到了 70 多，明增暗降。
至于錢都花在哪了呢？
答案是銷售費用。從小眾選手到人盡皆知，四年裏，華熙生物銷售費用從 5.2 億元增到 30.5 億元，營銷費用率從 27% 增長至 49%，同期收入增幅不到 2 倍，貝泰妮的情況也是一樣，銷售費率如今超過了 40%。
收入增長變緩、營銷費用闊步增長、成本變高，反應在產品身上，從企業自身來講，最直接的應對辦法就是漲價。然而同樣的產品，如果在功效、成分上沒有明顯的更新和突破，消費者并不願意為這些額外買賬。這也是非常簡單的道理。
02
平替的路子究竟能不能走通？
在漲價之前，國產化妝品最火的時候，關于 " 平替 " 的讨論也非常熱。幾乎成了當時美妝博主的流量密碼，以及帶貨時最容易獲得用户信任的一種話術。
怎麼去理解平替呢。相對于原產品，替代品肯定更便宜，不過原料、成分、功效上比較接近，這就可以説是平替。
比如修麗可的 AGE 面霜和赫蓮娜的黑繃帶，這兩款核心成分都是 30% 玻色因 +4% 藍莓精華，因為都是歐萊雅品牌，就原料配方來説，不會有什麼差别。抛開一些細節差異，從長期效果來看，也都是抗老修復的功能，不過相比赫蓮娜三四千一罐的價位，修麗可便宜了一半。
那自然又有下一個問題，怎麼去找靠譜的平替？成分黨的崛起，帶火了一些名詞，比如玻色因、煙酰胺、神經酰胺、A 醇、依克多因、勝肽等等，很多，大眾對于護膚品的成分越來越看中，不過需要注意的是，產品裏出現相同的成分，并不代表功效就相同。
舉個例子，成分表裏經常出現 xx 提取物的字樣，但如果提取工藝不同，就會導致濃度、純度都不一樣。
比如嬌韻詩的王牌產品雙萃精華，采用超臨界二氧化碳萃取，加上分子精餾技術，從姜黃根中提取的的活性成分 " 姜黃酮 "，含量高達 65%，抗氧化和美白效果很好。市面上也有不少宣稱加了姜黃酮的產品，不過大部分活性成分含量都不夠。
除此以外，還有歐萊雅的抗老成分 " 玻色因 "、雅詩蘭黛的二裂酵母（維持皮膚穩定）、SK-II 的 PITERA（半乳糖酵母樣菌發酵產物過濾液）、資生堂 4-MSK（抑制黑色素生成）。即使真有兩個不同品牌的護膚品做到成分表完全一樣，也不保證生產流程和衞生質檢程度是一樣的，以及化妝品原料供應商和成分的添加量相同。
對普通的消費者來説，真正能看懂成分表，其實很難。有配方師解釋過，如果添加量≦ 1%，成分就可按任意順序排列。舉個例子，兩款產品的活性成分都處于成分表中第三位，但一款活性成分含量為 0.9%，另一款只有 0.1%，功效天壤地别。
不過，不是説比例越高越好，因為不同成分的起效濃度不一樣，盲目卷添加量也沒意義，有很多原料，比如多肽類的原料，它不需要特别高的濃度，不需要有 1%、2% 的濃度才有效果，它可能就只需要百分之零點零幾、甚至零點零零幾才有效果。
產品背後的成本包括：功效成分研發、添加濃度、原料品質、配方把握、制造工藝、使用感受調整等等。這些因素共同決定了一個產品的好壞，成分是一方面，配方和提取技術更有講究，很多大牌產品的有效成分都是經過發現、提煉、試驗後的專利成分。
很多人會覺得，化妝品的利潤虛高，實際沒什麼門檻，事實上如果從原料講，原料價格都是透明的，影響不大；真正的一家公司的壁壘，在配方、配比、提煉技術等都或多或少有獨特的核心秘訣，關鍵是在研發上。
所以現實情況是，大牌產品沒法被完全真正替代，但貴價和平價的產品又的确各有優勢。
消費者去追求平替，考慮最多的無非是價格；品牌去做平替產品宣傳，更好理解：讓品牌活下去，讓產品暢銷，説的再直白點，碰瓷大牌給自家產品引流。在 " 性價比為王 " 消費心理的紅利期中，一批曾經的代工廠借勢走上自主品牌的道路。
但是也是有風險的，從品牌角度講，當消費者聽了你的宣傳，購買了產品後，這時候他對比的标準可能是你對标的高價產品，而不是同價位的產品。這個時候如果平替沒有讓他滿意，那麼影響的不僅是它的復購率，還會影響消費者對品牌的信賴。
最簡單的例子，現在薇諾娜的漲價，甚至有人調侃成了理膚泉的貴替。
03
小結
毫無疑問，國產化妝品品牌的崛起是件好事，早年寶潔、歐萊雅這些品牌進入國内後的幾十年裏，國内基本沒有一款叫的上名的高端化妝品牌，包括上海家化旗下的眾多品牌，大多也只現身在商超和便利店。
從 2003 年歐萊雅收購小護士，開了本土品牌被收購的先河之後，不斷有新的國產品牌有同樣的遭遇，關于" 國產化妝品囿于中低端 "的話題在日後被讨論得此起彼伏。就像上文所提到的，國產化妝品的崛起，從主打平替、營銷出圈，到獲得更高的市場認可度，漲不漲價其實不是關鍵，這也是行業發展的必要歷程。
不過縱觀當下，老國貨的轉型，新品牌的誕生，大部分的确還還停留在拼營銷的肉搏階段，除了以上提到的華熙生物、貝泰妮，上海家化的銷售費用都遠超 40%。
與之相對的，研發費用遠低于銷售費用，甚至僅占後者的十分之一，反觀歐萊雅的研發投入在 80 億元以上，占總營收 3% 左右，這個數字足以讓絕大多數品牌望洋興嘆。
