今天小編分享的财經經驗：SHEIN被點名，“時尚之都對快時尚說不”背後，歡迎閱讀。
本文系基于公開資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構成任何投資建議。
最近兩則短消息，正被湮沒在浩瀚的熱搜與焦點話題下。但其時代寓意，仍令那些試圖捕捉潮水方向的少數人，放心不下：
· 據德國《經濟周刊》，法國拟立法嚴管 " 快時尚 "，每件衣服将征收 5 歐元環保稅。其中，快時尚巨頭 SHEIN 被點名。
· 另據《華爾街日報》，SHEIN 計劃向全球品牌和設計師開放其供應鏈基礎設施和技術。
以普通公眾視角，"5 歐元環保稅 " 事件波瀾不驚。但對于數以百萬級產業從業人員而言，其間深意卻似巨潮暗湧。
一言以蔽之，北緯 40 ° VS 北緯 25 ° 紡織帶之間的 " 三十年戰争 "，正悄悄開場。
01
北緯 40 ° VS 北緯 25 °
上世紀七十年代，任天堂在山内溥帶領下，充分借鑑雅達利失敗經驗，将紅白機打造成為以内容質量為驅動核心的電子產品。為此，山内溥開發出了彼時看來非常另類的創收模式：權利金制度。
這一制度标準，既保證了内容質量，同時降低了三方制作商的制作門檻，使得日本遊戲在歐美市場大殺四方。
但随之而來的是，美國制作者對這一模式創新逐漸不滿，認為權利金剝奪了内容創作者美式 " 自由市場 " 權：賣遊戲機的東方人憑什麼對我們北美做内容的指手畫腳？
進而，一場歷時 30 年的美日遊戲產業對抗，拉開序幕。
如果讓山内溥在上個世紀 90 年代，總結任天堂在主機市場的沒落，他可能會認為是權利金制度剝奪了美國内容制造市場蛋糕，從而遭到内容制作者抵制。
但再過 20 多年後，他或許會重新審視這個問題：畢竟蘋果倚靠着同樣的模式推出的 APP Store，推動其成為了全球市值最高的企業。
問題不在規則本身，而在于制定規則的主體代表了誰的利益，以及誰有更強的利益持有能力。換句話說，隐匿于商業模式或文化差異的衝突之下，其實是話語權之争。
深度審視當前這起 " 時尚之都對快時尚說不 " 事件，至少有兩重層面要義，需要凝視：
1）淺層原因：針對的是 " 快 "，即服裝產業鏈的話語權
紡織產業的全球性變遷，圍繞着輕工產業勞動力成本第一性的原則：自蒸汽機發明以來，經歷了從歐洲、美國、日本、中國港台、韓國、中國大陸再到東南亞的產業轉移。
圖：服裝產業鏈變遷示意圖，來源：網絡
但過去十年間，最典型的變革是，中國的輕紡行業，圍繞着廣東汕頭、清遠構建的紡織全產業鏈集群，蔓延至東莞、江門開平、中山、揭陽普寧、佛山乃至福建沿海，以逆成本遷移趨勢的姿态，重新站在了外貿出口的 C 位，福建 + 廣州形成了北緯 25 ° 產業帶。
究其原因，如果我們将服裝紡織產業鏈的價值微笑曲線（如下圖）以產業遷徙的輪廓徐徐展開，就會發現大多數產業鏈遷移都是以 OEM（代工）為導向，曲線左右兩側依舊牢牢掌握在西方世界——無論是品牌流通營銷，服務還是上遊的設計研發。
圖：服裝紡織產業價值曲線，來源：華泰研究
但當以 SHEIN 為代表的跨境電商出現并崛起後，憑借着北緯 25 ° 產業帶強大的近岸物流，以及互聯網模式的興起，" 小單快反 " 的模式率先動搖了流通，營銷，消費者服務等右側環節，這也間接地奠定了產業回流的趨勢。
因此，這與原本掌握曲線右側收益的歐美產業集群，形成了第一次正面衝突。
不過，如果只是上述現象，實際還不足以構成另一個產業帶決定舞動幹戈的決定性原因。更本質的誘因還在于，北緯 25 ° 的產業帶，開始向曲線左側發起進攻了。
2）深層原因：針對的是 " 時尚 "，即時尚審美話語權
曲線左側的研發、設計環節，一直是西方世界自視甚高，引以為傲并自認具備強勢壁壘的產業環節。不可否認的，這是基本事實，至少是在過去很長一段時間内确實如此。
以日本為例，被譽為時尚界鼻祖的人物石津謙介和教父級人物山本耀司，在時尚領網域都是依附着主流西方需求。
石津謙介推出時尚雜志和品牌 Van 時，正值戰後西方文化全面入侵東瀛，Ivy Look 本質上是受到了西方運動潮流影響的作品；而山本耀司，将創作性思維融入服裝設計的啟蒙便是自法國。
以我國為例，早期大多數近岸服裝 OEM 廠商在做品牌的轉型期，也圍繞着起洋名，追求洋產地的邏輯。服裝廠先去香港注冊公司，圍繞品牌名和歐洲不入流設計團隊進行宣傳，最好能夠登上法國巴黎時裝周，或者在巴黎開一場發布會來鍍金，最後搖身一變成為所謂本土時尚先鋒。
正因如此，西歐服裝設計產業和時尚品牌，實際一直在征收隐形的 " 審美稅 "：一方面，以傳承宮廷貴族設計為噱頭誕生的服裝奢侈品鎮守高額溢價；另一方面，向全球推廣西式審美來強綁定自己的設計產業鏈。
但中國跨界電商企業集群，在以剛性的貿易思維，在當下衝擊并接近打破這一格局：依靠着互聯網大數據，AI 設計和用戶反饋，将大量基層用戶喜歡的設計元素糅合，快速迭代推出後快速改版，将審美權重新反饋至大眾手中，颠覆了西方傳統設計自上而下的輸出式教化，降低了設計產業鏈的附加價值。
上至法國奢侈品巨頭 LVHM，下至西班牙快時尚代表 ZARA，這條縱貫西歐服裝產業史北緯 40 ° 產業帶，在過去 40 年的發展周期，讓渡了價值鏈相對較低的裁剪 OEM 環節，甚至相對勞動力要求較高的流通、營銷環節都可以放權（畢竟附加價值較低）；
但是一旦觸及到審美權的裁定，便觸及了其根基，就好比深入傳統内燃機設計百年，突然有一天市場全面電動化、智能化，重新定義了汽車，這對傳統車廠來說自然很難接受——紡織行業莫不如是。
因此，這次所謂針對 " 快時尚 " 征收環保稅，本質是自稱傳統的西歐北緯 40 ° 紡織產業帶，與技術加持的新興東亞北緯 25 ° 紡織產業帶的一次全面碰撞。
我們甚至需要見微知著并做好更飽和預案的是：" 時尚之都對快時尚說不 "，或許僅僅是個開始，一旦時代潮汐顯示出更強的張力之後，未來整個北緯 40 ° 產業帶或難免均将卷入其中。
02
時尚主導權的底色
與當前商業世界固有印象相悖的是，無論是材質、設計還是審美，在更長的歷史周期内，其實東方一直才是文化輸出的角色。
13 世紀妙筆生花的《馬可波羅遊記》，為整個西方世界帶來了東方美學的震撼，Chinoiserie（中國風）設計影響西方貴族 300 餘年——從意大利的印象派畫家筆下的金銀飾品充滿中國元素，到歐洲貴族用青花瓷代替銀器作為宴會餐具，再到家具裝飾東方潮流與洛可可風格的結合等等案例不一而足。
圖：法國裡昂出產仿中國錦緞的波羅紋圖案，來源：武斌《文明的力量》
這其中誕生了三種享譽世界的商品：絲綢、瓷器、茶葉。
以與紡織行業息息相關的絲綢行業為例，可追溯至徐福東渡傳至日本，南北朝時期，劉宋朝廷派遣了漢織、吳織、兄媛、弟媛等工匠赴日本帶動了最早一批出海絲織業的發展。
而西方，漢中期沿着絲綢之路，絲綢以貿易的形式進入君士坦丁堡，再中轉至羅馬及地中海沿線，因為路程延綿千裡，絲綢的價格節節攀升成為歐洲貴族财富的象征。
到了盛唐時，絲綢貿易到達了頂峰，逐漸由傳統的政治貿易轉為商品貿易，随着造船業的發達，西歐直營商船貿易增加，宋明兩代絲綢成為主要出海創匯的手段，13 世紀，意大利盧卡地區絲織品工業逐漸蓬勃發展，也讓絲綢成為典型的產業出海產品。
轉捩點發生在 18 世紀，工業革命帶來廉價的棉紡織品逐漸取代了昂貴的絲織品，伴随着晚清政府在科技、外交、軍事全方位落後，絲織品逐漸衰落。
瓷器外銷也始于 9 世紀（唐朝），宋朝伴随着海上貿易興起瓷器成為了外銷大宗商品，元朝景德鎮青花瓷更是成為歐洲宮廷宴會的餐具，瓷器產業也深深影響到朝鮮和日本，誕生了高麗陶工和日本六大古窯。
盛唐期，茶文化傳入高麗文明和日本文明，16 世紀 -17 世紀傳入西歐，伴随着貿易擴大和西方軍事實力大幅度提升，殖民地茶園貿易逐漸取代了東方茶葉貿易。
我們可以看到，能夠誕生享譽世界，掌握 " 審美 " 話語權的產品或產業，都要遵循特定的歷史背景，所有特定的背景又可以總結為：慕強心理。
無論絲綢、瓷器還是茶制品都是在唐朝達到了相對的第一個外貿出口巅峰期，而唐朝被普遍認為是中國歷史上受到世界矚目的黃金時代，驚人的經濟增長，穩定的内需市場，藝術和文學高度繁榮，并且彼時都城長安是中世紀世界上最大的城市。
《大唐西網域記》《于阗國授記》都能佐證西方對東方工藝技法的學習和臨摹。《茶經》這一世界最早的茶制品百科全書，瓷器直到 18 世紀。殷弘緒所著的《中國陶瓷見聞錄》依舊是西歐陶瓷產業最為重要的技術資料。
自此很長一段時間内，東方產物在西方世界的代表先進生產力，精美藝術的符号。
當然我們亦可以反證，為什麼 18 世紀後西方奪取了審美權，德國社會學家威爾納 · 桑巴特曾宣稱：" 時尚是資本主義的寵兒 "，現代時尚通常被理解為純粹由工業資本的力量催發而生。
紡織工業技術的誕生重新定義了棉織品的價格，單就生產力成本和供給覆蓋而言，絕對是碾壓同時期手工制品，西方世界自然會喪失對東方世界手工制品的慕強崇拜。
同時，以此為基礎渲染產品 " 美學 " 概念，更多變，更靈活，也更容易被大眾接受，而張愛玲筆下 " 清朝統治的 300 年間，女人竟沒有什麼時裝而言！一代又一代穿着同樣的衣服而不覺得厭煩 "，逐漸地拉開了東西方對美學的定義權。
近現代伴随着歐洲工業革命帶來的生產力差距，蒸汽動力和能源體系帶動了貿易渠道和軍事能力，讓西方 " 審美 " 的話事人權重一步步變強。
只不過，三百年河東三百年河西，此次 " 快時尚 " 之争，預示着新一輪歷史交替的序章。
03
是遺憾也是開始
正如前文所述，審美話語權，本質是高附加值的貿易話語權之争。近 30 年間，東方世界一直努力在恢復平等貿易權，這其中起起落落，浮浮沉沉的故事不勝枚舉。
最典型的成功案例，便是世紀交會曹德旺先生的黑白論調，彼時美國高舉 " 傾銷 " 大棒劍指剛剛加入世貿組織的中國，為保護 PPG 公司權益，裁定福耀構成傾銷，針對其加征 11.8% 的關稅。
面對反傾銷威脅，福耀玻璃并沒有退縮，放棄了和解路線，" 賣不賣玻璃是小事，但不能黑白颠倒、是非不分 "。這場反傾銷訴訟花費了福耀近一年的利潤，歷經三年時間，打赢了這場莫須有的官司，也為福耀日後成為全球汽車玻璃大王，在北美建廠鋪平了道路，亦為日後中企面對不平等寫就了範本。
西方世界從古至今都是典型的慕強思維，歷史的車轍反復印證，東方企業一味迎合西式審美，西式規則，反而很難取得成功。
最典型的便是上世紀 80 年代，美國針對興起的日本半導體技術公司的打壓，1985 年美國的 SIA 向政府提起了貿易訴訟，他們表示日本的半導體產業借助了國内的不正當環境，以極低的價格進行出口，使得美國半導體產業的秩序受到威脅。
日方選擇了妥協，于次年籤署了《日美半導體協定》，讓渡了日本半導體市場份額，并且日方半導體的成本核算權歸于美方。綏靖并沒有換來利益共赢，90 年代日本半導體不僅未能重獲丢失的北美市場，還遭到了美國扶持的韓國半導體全方位打壓，最終市場份額由 80% 銳減至 15%。
回到當前的快時尚境遇事件，以微觀的視角來看，此次話語權之争的時間點很微妙，SHEIN 正面對着相對較高的資本壓力，也正處于赴美 IPO 的關鍵審核階段，因此向全球品牌和設計師開放供應鏈基礎設施和技術，讓渡一些本應屬于自身乃至中國本土產業的權益——在一些產業觀察者看來，這更似是迫不得已的行為，" 意在通過開放供應鏈，向外國政府釋放善意。"
不過謹從時代進程角度來說，這樣的選擇既有其正當性，亦有其遺憾性：
因為西方世界的打壓其實從側面證明了 SHEIN 的階段性成功，小單快反的商業模式和供應鏈管理能力，實際就是更高維生產力的體現。
并且從宏觀的背景而言，改革開放經歷了四次出海浪潮，這一輪是最有可能實現文化、產品輸出的巨潮：我們既擁有數一數二的經濟規模，又擁有無比強大的供應鏈體系，并且随着傳統貨代、物流、跨界電商一輪又一輪的技術，基建積累，已經探索出足以匹配西方先進生產力的商業模式和順暢的物流供應。
占據地利人和，且從更長期主義視角去看存在較強的時代确定性，才讓此類讓渡權益行為顯得遺憾起來。
當然我們也不必過于糾結于此，SHEIN 們這些快時尚品牌的當前遭遇是微觀的個例，卻印證了當下我們所占據的生產力優勢，未來我們定會誕生優質的企業家，延續東方文化，產業的輝煌，一次遺憾絕不是東西話語權競争的結語注腳，而是撐起更高級别產業競争的一級台階。
20 年前來自歐洲的輪渡裝滿了德國車，跨越紅海，馬六甲海峽抵達中國，20 年後來自中國的輪渡裝滿了新能源車，以同樣的路線抵達歐洲。
30 年前，山内溥未能撼動的北美文化，他的後輩岩田聰和宮本茂，依靠着對遊戲内容和趣味性的雕琢，打破了北美遊戲市場依賴硬體的發展路線。
150 年前伴随着黑船開國帶來的西方審美價值觀，根植東方時尚觀百年有餘，如今也受到東方力量厚積薄發的回應。或許會有困難，有短暫的遺憾，但一旦種下種子，必定生下它固有的果實。
蕭瑟秋風今又是，只是早已不是那個綏靖換發展的人間。
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