今天小編分享的财經經驗：又又又漲價了：LV三年已調價十次，豪客才是奢侈品的最愛，歡迎閱讀。
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藍鲸新聞 7 月 3 日訊（記者 王涵藝）時隔五個月，LV 再次漲價。據藍鲸新聞記者向 LV 官方客服确認，LV 自 7 月 2 日起全線漲價，調幅為 5% 至 7%，部分專櫃已收到調價通知。值得關注的是，LV 在最近 3 年間已經陸續漲價超過 10 次。
圖片來源：截自 LV 官方小程式
用漲價提振業績
早在今年 2 月 19 日，LV 就曾上調部分產品在中國市場售價，平均漲幅為 6%，其中 Carryall 小号、中号手袋分别從 19600 元和 20500 元漲至 20600 元和 21500 元。7 月 2 日漲價後，藍鲸新聞記者在線上小程式看到的最新價格顯示，上述兩款手袋價格已調整為 21800 元和 22800 元，上漲 1300 元。據悉，本次調價依舊是線上線下同步，漲價的主要對象依舊是大部分包款。
此前，LVMH 集團曾在業績發布會上指出，LV 的有限提價主要針對皮革制品，為的是縮小全球不同市場的價格差距，最近的四次調價針對的都是中國市場。
同屬于 LVMH 集團的法國奢侈品牌 Dior 已于 6 月底漲價，但未透露具體漲幅。無獨有偶，愛馬仕在今年 1 月就完成了全產品價格線的上調，全球平均漲幅在 8% 至 9% 左右；古馳近日也調價了，部分熱賣款包漲價超千元，漲幅超 10%。
根據要客研究院的統計數據，在過去三年中，頂級奢侈品牌的包袋價格平均上漲了超過 32%。然而，每當有奢侈品即将漲價的消息傳出，奢侈品店外就會排起長隊，熱門款式的商品經常迅速售罄。
以今年情人節期間的情況為例，LV 宣布提價的消息一傳出，社交媒體上就出現了 " 排隊搶購 LV" 的熱潮。在 2 月 14 日至 15 日這兩天，北京、杭州、南京、成都、廣州等地的 LV 專櫃都出現了顧客排隊等候的情況，一些經典款式的商品只能接受預訂，顧客需要等待半年左右才能拿到商品。
除了從市場表現看，通過财報數據也能發現，漲價策略似乎的确可以激發消費者的購買熱情，甚至呈現出一種 " 價格越高，銷量越好 " 的狀态。
LV 所屬集團 LVMH 于今年 1 月發布的财報顯示，2023 财年，其銷售額實現了 9% 的增長，淨利潤達 152 億歐元（約合 1185.68 億元人民币），增幅為 8%。分地區來看，包含中國在内的亞洲地區（不包括日本）貢獻了最多營收，為 267.07 億歐元，同比去年增長 12%，占集團總營收的 31%，比 2022 财年的總營收占比多 1%。
與此同時，愛馬仕的業績表現同樣令人矚目，營收大幅增長了 21%，淨利潤攀升至 43.11 億歐元，同比去年增長了 28%。這一增長得益于愛馬仕在全球所有市場的強勁表現。
重新聚焦核心用戶
一項由世界奢侈品協會進行的調查顯示，奢侈品的定價中有很大一部分來源于品牌附加值，這一比例通常高達 55%。此外，稅收和其他費用占據了 20%，而原材料、勞動力和市場推廣等固定成本僅占 25%。
這意味着，當消費者購買奢侈品時，他們支付的價格中有超過一半是用于獲取品牌所帶來的價值，這也正是奢侈品利潤的主要來源。
奢侈品行業普遍采用的價值定價法，側重于通過定價來體現產品的高端和尊貴價值，而不僅僅基于成本，行業研究人員也普遍認同這種方法。
有趣的是，奢侈品的品牌方們通常更認可成本定價法。尤其在奢侈品價格上調的時期，他們總會将原材料及生產成本上漲、國際物流與關稅等成本的增加，作為提價的理由，以此來為他們的價格策略提供一種合乎邏輯的解釋。
事實證明，這種試圖将自己的漲價行為合理化的做法，實實在在幫助品牌向消費者傳達了漲價的必要性，使得消費者更容易接受價格變動。
實際上，頂級奢侈品牌提高價格的策略，本質上是為了在當前市場環境下，重新聚焦其最核心且具有較高消費能力的富裕客戶群體。這些高端消費者對價格波動相對不敏感，更注重品牌價值、獨特性和專屬感。通過漲價，奢侈品牌不僅能夠維護其高端市場定位，還能在一定程度上篩選和吸引對品牌忠誠度和支付能力都較高的豪客。
奢侈品、時尚和生活方式媒體《華麗志》創辦人餘燕曾認為：" 奢侈品漲價 " 這件事很簡單，就是因為奢侈品有 " 定價權 "。如果沒有 " 定價權 "，奢侈品反而和 " 大眾貨 " 沒有了本質的區别。
" 奢侈品意味着專享權——它只為你做，旁人得不到。" 香奈兒歐洲總裁弗朗索瓦 · 蒙特奈在接受《奢侈的》作者黛娜 · 托馬斯采訪時稱。
為了獲得 " 專享權 " 的服務，奢侈品牌的用戶願意為其支付幾倍甚至幾十倍的溢價，不斷追逐奢侈品牌漲價的腳步。這也是為什麼奢侈品牌能夠不斷穿越周期，即使漲價也只會引起更大的搶購熱潮的原因。
漲價策略還能用多久？
從财報數據看，LVMH 集團在 2024 年第一季度的銷售額也出現了輕微的下降，總收入達到了 206.9 億歐元，與去年同期相比減少了 2%，雖有機增長率達到了 3%，但未達分析師預期。LV 和 Dior 所在的時裝皮具部門的銷售額下降了 2%，至 104.9 億歐元，有機增長率從上個季度的 9% 下降到了 2%，這個數字是近兩年來表現最差的一，盡管如此，它仍然是集團中表現最好的部門。
在财報電話會議上，LVMH 的董事長 Bernard Arnault 明确表示，集團的目标不是無限制地增長，而是提高品牌的吸引力和被消費者渴望的程度。LVMH 的首席财務官 Jean-Jacques Guiony 也指出，在報告期内，中國消費者對全球皮具銷售的貢獻顯著增長了 10%。基于這一趨勢，集團計劃在接下來的半年裡繼續擴大在中國市場的零售網絡，并專注于提升零售體驗。
要客研究院院長周婷也曾對奢侈品不斷上漲的價格發表評論：" 奢侈品漲價是有限度的，客戶心理的接受程度也是有限度的。一旦觸及客戶無法接受的臨界點，對品牌來說十分危險。"
值得關注的是，在我國四大稅種中，消費稅是唯一尚未實行央地共享的稅種，因此在新一輪改革中被寄予厚望。
分析師普遍認為，擴大征收範圍、後移征收環節、穩步下劃地方是未來消費稅改革的三大看點。近年來關于進一步改革消費稅的呼聲很高，其中一個原因是現行的《消費稅暫行條例》最後一次修訂是在 2008 年，部分條款已不适應當前市場環境。比如，針對高級甚至奢侈消費品的稅目不足，大量奢侈消費品等未納入消費稅征收範圍。
中國政法大學财稅法研究中心主任施正文表示，高級手表、貴重首飾和珠寶玉石等監管條件成熟的品目可能會率先試點。
根據中國的消費稅政策，奢侈品無疑是消費稅的征稅對象之一。而對于 LV 這樣的奢侈品牌，其產品如手袋、包包、配飾等在中國市場銷售時，也極有可能需要繳納消費稅。
未來，中國可能會單獨設定 " 奢侈品 " 稅目，将相關商品統一歸入此稅目。這意味着，不論是奢侈品的價格，還是消費者的購買意願，都将會在不久的将來，再一次發生重大變化。
