今天小編分享的财經經驗：最好吃的粉在殡儀館？貴州米粉就沒有短板，歡迎閱讀。
綿長的米粉，承載着生活百味。
僅僅 2 月份，今年的年度美食就出現了有力的競争者——貴州米粉，好吃到讓人去殡儀館排長隊。
貴州凱裡的二龍殡儀館意外地因米粉太好吃走紅。因為殡儀館的食堂不對外開放，甚至有慕名而來的食客冒充逝者家屬排隊購買，逼得殡儀館開始限制憑票購買。
△在殡儀館排隊買粉。/ 視頻截圖
根據食客們曬出的菜單，殡儀館食堂供應的米粉種類一共分為蹄花、酸湯、辣雞、脆哨四種，在貴州粉店裡其實屬于基本配置。實際上，在貴州，做好一碗粉，是許多小店的基本修養。
二龍殡儀館的食堂之所以能夠走紅，很大程度上也源于人們已經習慣了在殡儀館草草解決吃飯問題，認真做粉的二龍殡儀館就顯得格外不務正業。但對于熱衷嗦粉的貴州人來說，無論身在何處，嗦粉就是正經事。而那些生離死别的悲傷和操辦喪事的疲憊，只有靠着這碗熱氣升騰的米粉，才能一口口地得到解脫。
△去年在凱裡的一個村子裡過苗年，村口支着一個簡單的粉攤，只賣辣雞粉。/ 阿祯 攝
01 貴州嗦粉地圖
走在貴州任何一座城市的大街小巷，不出一百米準能遇到一家米粉館子。羊肉粉、牛肉粉、酸湯粉、紅油素粉、滷粉、豬腳粉、辣雞粉、鵝肉粉、豆花粉 …… 數不勝數的米粉類型共同構成了貴州豐富的嗦粉版圖。
△不開玩笑地說，在貴州，一家粉店可以帶火一條巷子。/ 魚小姐 攝
貴陽的大街小巷遍布 "花溪牛肉粉" 的招牌，它早已成為貴州米粉中最具代表性的品類之一。正宗的貴州牛肉粉講究 " 一清二白三紅 "：湯汁清亮見底，米粉潔白細滑，面上漂着一層紅彤彤的辣椒紅油。
選料上，牛肉粉多用生長于雲貴高原的黃牛肉，這種牛肉纖維細嫩、膻味極輕，特别适合炖湯。新鮮牛肉加上多種香料慢火熬成一鍋濃郁高湯，撈出牛肉切成薄片備用；另取貴陽特有的 " 酸粉 " 下鍋燙熟。
△花溪牛肉粉。/ 魚小姐 攝
酸粉是一種粗米粉，用陳年老米發酵制成，略帶微酸且粉身多孔，能充分吸附湯汁香味，又不會因油重而膩口。将燙好的米粉盛入大碗，鋪上軟爛入味又不失嚼勁的滷牛肉，撒上一把酸爽脆口的酸白菜絲，最後舀入滾燙鮮香的清亮牛肉湯，一碗牛肉粉便新鮮出爐。
在安順等地，還有以紅油湯頭著稱的紅燒牛肉粉。這裡的 " 紅燒 " 并非加醬油糖色的傳統紅燒，而是将牛肉與豆瓣醬、糍粑辣椒一起炒香上色，再連同滷汁澆在煮好的細米粉上，最後加一勺紅亮的辣椒紅油。紅燒牛肉粉色澤誘人、香辣濃郁，細滑的米粉裹滿辣香，讓人吃得汗流浃背。
羊肉粉在貴州同樣擁有大批擁趸，以遵義蝦子羊肉粉和六盤水水城羊肉粉最為知名。
吃羊肉粉最講究的就是那鍋原汁原味的鮮羊湯，當地甚至有句戲言：" 不是原湯的羊肉粉就不叫羊肉粉，可以改名叫素粉。" 為熬出這一鍋原湯，通常選用貴州特有的小山羊，将新鮮羊肉和羊骨一同下鍋，小火慢炖。熬制過程中，先将煮軟的羊肉撈出，放在石板上壓五六個小時後再切薄片備用；而鍋裡的羊骨則繼續熬煮十多個小時，直到湯汁清澈見底、鮮而不膻。如此精心熬制的原湯，才是羊肉粉的靈魂所在。
貴州的羊肉粉一般使用稍粗的米粉。首先用清水将幹米粉浸泡以去除酸味，再用沸水快速汆燙一下，随後舀入滾開的羊肉湯中将其燙熟，讓米粉充分吸收湯汁的鮮香。接着把米粉盛入碗中，倒入原湯，淋上一勺熬出的羊油，鋪上切好的羊肉片，點綴上酸蘿卜丁、香菜，以及店家特制的油辣椒和糊辣椒。
△粉店的作料台，展示了各種各樣的辣椒。/ 魚小姐 攝
一碗湯色透亮、肉香撲鼻的羊肉粉便大功告成：湯頭鮮美不腥，米粉柔韌入味，配合酸辣開胃的配料，這正是遵義蝦子羊肉粉的典型風味，帶着濃郁的山野氣息。
而六盤水的水城羊肉粉做法略有不同——當地人喜歡在熬制羊湯時加入老母雞同炖，使湯底多了一份醇厚的雞鮮；出鍋前，除了羊肉片、辣椒油、香菜，還會加上一勺酸菜。這樣做出的水城羊肉粉鮮香中透着微酸，滋味層次更為豐富。
黔東南的苗族侗族地區則對 " 酸 " 情有獨鍾，酸湯米粉正是他們奉獻給貴州美食版圖的一道瑰寶。當地流傳的一句口頭禅 " 三天不吃酸，走路打蹿蹿 "，形象地道出了當地人對酸味的依賴。
所謂酸湯，一般分 " 白酸 " 和 " 紅酸 " 兩種：白酸湯是用大米發酵產生乳酸釀成，酸味醇厚綿長；紅酸湯則以西紅柿發酵熬制，酸味中帶一絲微甜，其中尤以野生小番茄 " 毛辣果 " 釀出的紅酸湯最為地道。用酸湯煮出來的米粉往往不需太多作料就已酸香撲鼻，令人胃口大開。
黔東南州的鴛鴦鍋——紅酸 + 白酸。/ 阿祯 攝
除了酸湯，素粉（指的是碗裡不放大塊葷肉的米粉）在黔東南也頗受歡迎，這次走紅的殡儀館粉就可以算是素粉。在貴州，素粉一樣可以做得風生水起。貴陽的紅油素粉便是早餐攤上的人氣選擇。潔白的米粉舀上滿滿一勺紅彤彤、香氣四溢的辣椒紅油，豔麗的色澤立刻讓人口舌生津。
雖然叫素粉，配料卻一點也不 " 素 " ——肉末、脆哨（長時間小火炸至酥脆的豬肉粒）、辣子雞丁、紅燒肉塊等各種滋味的臊子任憑選擇，再加上酸蘿卜粒、小蔥花、油炸花生米，淋入醬油、香醋、花椒面等調料。
在凱裡連吃兩天的脆哨粉。/ 阿祯 攝
油脆油脆的脆哨，為一碗普通的米粉注入神奇魔力，小小一粒吃着頗有滋味，加上紅油和粉攪拌均勻後送入口中，甚至有了復合型的香氣。這種貴州特產，也成為了眾多遊客打包帶走的粉、面搭子。
除此之外，貴州還有豬腳粉、豆花粉、雞絲涼粉等數不勝數的粉面品種，遍布于城鄉角落，滿足着不同嗜好的食客。無論粗粉細粉、湯粉拌粉，每一種都風味各異，又都離不開酸與辣的點化。
02 貴州粉裡的山水密碼
在 " 地無三尺平 " 的喀斯特王國，米粉是地理密碼的實體化呈現。在貴州的群峰之間，米粉早已超越了食物的範疇，成為一部寫在碗中的山河史詩。
當清晨的霧氣漫過烏江山脊，貴陽街頭蒸騰的粉湯霧氣與山間的晨岚遙相呼應——這片土地上的人們，用一碗粉丈量着時間的深度與空間的廣度。
貴州的喀斯特地貌像一把雙刃劍，既雕琢出鬼斧神工的山水畫廊，也将先民困在 " 八山一水一分田 " 的生存困局中。《貴州省農業地理志》數據顯示，全省可耕種壩區（山間小平原）僅占總面積的 4.8%，且多被切割成碎片。在這樣的地理條件下，稻米產量始終在溫飽線上徘徊，卻意外催生了更高效的碳水轉化智慧。
海拔梯度塑造了截然不同的生存策略：在黔東南苗嶺，年均降水量 1400 毫米的溼潤氣候，讓發酵酸粉成為對抗黴變的必然選擇；而在赤水河谷，夏季高溫多溼的氣候，則成就了曬制幹粉的天然工坊。
地理的多樣性沒有成為阻隔，反而通過馬幫的蹄印與河流的走向，編織成一張覆蓋全省的米線網絡——考古學家在漢代五尺道遺址發現的陶甑殘片，證明兩千年前米粉制作技術已沿着古道滲入群山。
歷史的褶皺中藏着滋味的密碼。明代洪武年間的 " 屯田戍邊 "，成為貴州食粉文化的重要轉折。大量江淮将士帶來的稻作技術，與當地土著 " 以酸代鹽 " 的智慧碰撞融合。《安順府志》記載，戍邊軍士将米粉曬幹後制成 " 響粉 "，行軍時敲擊竹筒，空心的幹粉管能發出示警聲響，這種兼具實用與美味的創造，讓米粉開始向日常飲食轉化。
△荔波現割牛肉粉。上一秒還是肉攤上新鮮的肉，下一秒就成為桌上讓人垂涎欲滴的牛肉粉。/ 魚小姐 攝
清代 " 改土歸流 " 政策帶來的大規模移民潮，則讓米粉成為文化融合的見證。在黔北遵義，江西移民帶來的曬粉技藝與本地羊肉湯結合，催生出聞名西南的羊肉粉；在黔西南興義，湖廣移民的湯粉傳統遇上布依族五色飯，演變成楓香葉染制的黑米粉。貴州米粉的多樣性，實則是移民史在餐桌上的投影。
而在抗戰時期的貴州山道上，易于保存和運輸的貴州粉更是成為民間自發的特殊補給。據《黔南文史資料選輯》記載，玉屏至貴陽路段常有挑夫攜帶幹米粉往來，這些用竹葉包裹的米粉塊，可在路邊取山泉水衝泡為熱食。湘黔公路上的 " 粉擔子 " 成為流動的生命線，挑夫們用桐油布包裹的幹米粉，滋養着南遷的學者與難民。
到如今，米粉早已超越單純的味覺享受，而成為貴州人生活方式與集體記憶的象征。清晨街頭的一碗牛肉粉，可以喚醒忙碌的城市；夜深人靜時的一碗羊肉粉，又能為夜歸人驅散疲憊與寒意。在貴州，" 嗦粉 " 幾乎是必不可少的社交環節：幾張小桌、一鍋熱湯、幾盆作料，便能讓相識多年或初次見面的人迅速打成一片。
△在清晨的貴州山村裡，和本地嬢嬢一起圍坐在小圓桌前嗦粉。/ 阿祯 攝
即使是在婚宴、節慶等人生的隆重時刻，看似尋常的米粉也能作為主打或配菜登場。甚至生與死這般看似無法跨越的分野，也能通過一碗樸素而溫暖的米粉被奇妙地連接起來。
對于貴州人來說，或許日子就如這綿長的米粉，只有習慣了入口時的酸辣，生活的滋味才會逐漸一一呈現。
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