今天小編分享的财經經驗：服務出海的黃金年代：逃離外貿，湧入中餐，歡迎閱讀。
" 兩眼一睜就多十幾萬成本，真的壓力山大。" 看着做跨境電商的朋友哀嚎連天，KK 決定先捂住自己要再開 3 家新店的消息。
想當初，聽到他要去海外開餐館，大家都勸他别 " 四九年入國軍 "，這年頭實業只能掙血汗錢，炒 3 年菜不如幹 3 個月二道販子賺得多。
KK 也曾動搖過，但如今不會了，找個工廠、貼上品牌就能往全世界大賣特賣的商品貿易，随着關稅戰一聲炮響，告别了黃金時代。
當下在海外揚帆起航的，變成了服務貿易玩家。
以餐飲行業來說，國内只能開在馬路邊、社區裡的茶飲品牌，以翻倍的價格，攻入東京、悉尼市中心；火鍋店、粵菜館門前更是大排長隊，營業額雙位增速狂奔。
數據顯示，截止到 2024 年，已有 70 萬家中餐廳在海外落地，市場規模近 3 萬億元。
我們與十餘位餐飲人聊了聊，從他們近至東南亞、遠到歐美，下至夫妻檔小飯館、上至人均 1800+ 高端餐廳的創業故事裡，勾勒出了一幅金色的「餐飲出海圖」。
一、" 意林風 " 吹到中餐界，包子配紅酒 " 越吃越有 "
包子配紅酒、腐乳炒西藍花 …… 海珠每次分享自己的菜式，" 你怎麼能這樣騙老外 " 的質問就會劈頭蓋臉砸下來。
這些味道混搭，在人均 " 品鑑大師 " 的中國人看來是黑暗料理，" 但老外的評價是驚人的。" 海珠說，她的餐館自開業起，每天都滿客。
在老牌產酒國西班牙，" 紅酒 + 小吃 " 幾乎是萬能公式，搭配包子、壽司和炸雞，跟配牛肉、吐司沒有本質差别。甚至，對中餐印象還停留在炒飯炒面、麻婆豆腐的西方人來說，還頗有幾分新鮮。
"我們習以為常的口味，外國人沒解鎖過。" 海珠舉例，吃慣了水煮西藍花的白人，突然嘗到腐乳這種不同于紅酒的發酵味，一下子就能被香迷糊。
成隆行創始人柯偉是一位縱橫餐飲江湖三十餘年的老将，在他眼裡，" 中餐有八大菜系、數不清的小吃，包羅的食材、口味、烹饪手法之豐富，是世界上任何一種菜系都難以匹敵的。"
他去日本考察時就驚訝地發現，在國内 " 蟹香半兩抵得上黃金萬兩 " 的大閘蟹，在當地的風評居然是 " 備受嫌棄、堅決不吃 "。
了解後才知道，當地河蟹品種土腥味較重，而日本人吃魚鮮追求原味，不是吃刺身就是簡單燒烤，蓋不住河蟹的腥味。然而，日本人又很愛吃蟹，柯偉說，" 膏肥時節，日本旅行團會特意打飛的到上海吃蟹，中國大閘蟹在日本是高端食材。"
" 有需求沒供給 "，落在柯偉眼裡，妥妥的理想市場。蟹王府出海第一站，他選擇了東京，沒做多少營銷，開業即火爆，" 日本客人贊不絕口，清炒蟹粉、蟹黃撈飯、醉蟹這些吃法，給他們打開了味蕾新世界。"
KK 自創的成小滿 " 二十四節氣米線 "，也在全年都是炎熱夏天的馬來西亞大受歡迎，" 有些客人天天都來吃。"
不過，在 KK 店裡，主營的米線卻是 " 賠錢 " 的。
按照他最初設想，高于國内 10% 的定價，搭配米線的快餐屬性，賺錢易如反掌。但開業後，他懵了，大馬人下館子很有儀式感，米線也當圍餐吃，" 烏泱泱一家五六口人過來，一坐就是幾個小時，火爆是火爆，翻台率低了也不賺錢。"
意識到習慣差異同樣要命後，他迅速做了調整，進口更高價的國内茶葉，讓客人邊喝邊聊。超級必點菜和菜單的組合下，KK 開業第二個月終于實現了盈利。
相比于 KK，馬來西亞華裔主廚 Zor Tan 打創業起，就知道自己面臨截然不同的飲食文化——" 西方人始終更習慣用刀叉，而非筷子。"
基于此，他在新加坡開了一家法式中餐廳，以貼近西方人的形式來演繹中餐。
" 中國人對融合中餐或許還有些陌生，但西方已經流行起來了。"Zor 觀察到，歐洲不少餐廳熱衷于在宣傳裡加入東方元素，哪怕只是一碗米飯，銷量都能火爆。
這在數據上也有驗證，2025 年黑珍珠餐廳指南境外榜單中，傳統或融合中餐占比拉升至 41%；甚至原汁原味的雲貴川、江浙菜，現已占據不小比例，成為中餐出海的新生力量。
"随着中國變得強大，西方人對中國流露出濃厚興趣，包括餐飲文化。"Zor 說，尤其在華人規模龐大的東南亞，" 中餐熱 " 格外明顯。
據他觀察，馬來西亞年輕一代華人裡，10 個人至少有 6 個會用大眾點評等中國 APP 來種草餐廳，" 上面收錄的中餐廳更豐富，而且大家看膩了 ins 上的商家廣告，中國 APP 上還保留着許多用戶真情實感的分享。"Zor 分析道。
在東南亞調研了一圈的小時也發現，國内聽都沒聽過的茶仙子，到了馬來西亞成了奶茶界頂流；因為 " 齁甜 " 而逐漸銷聲匿迹的老虎堂，走出國門又 " 死而復生 "。
火熱的氛圍，讓她覺得 " 很多品類都值得在海外重做一遍 "。她準備把國内成功的連鎖炸雞店搬去新加坡，結果剛起步就被潑了一瓢冷水。
二、越是原汁原味，越考驗老板的 " 生意經 "
小時沒想到，自己的創業大計，會因為一只雞而流產。
得知新加坡禁止生肉進口，她并未慌張，迅速聯系了幾家本地供應商，結果本地雞用的乳酸菌健康喂養，皮脂不夠厚，炸出來完全失去了國内 " 外酥裡嫩、汁水四溢 " 的靈魂。
小時不死心，又反復調整配方，引入精準控溫的炸制設備，這下口感是改善了，成本卻飛漲，原本 30 平的店鋪也不再夠用。
" 如果堅持幹下去，就要擴充店面。" 小時絕望道，然而新加坡人口基數太小，炸雞單獨作為 " 小吃 " 去賣根本覆蓋不了成本，自己只能無奈放棄開店。
人在泰國的樂樂也發現，想要在海外穩定輸出高質量餐品，成本管理難度是指數級增長的。
" 店裡的醋，只能用鎮江醋，不能山西醋。" 樂樂經營的是以口味精細著稱的淮揚菜，為了還原正宗的中式風味，不僅關鍵調料要從中國進口，還得挑剔到產地。
他又不敢用科技與狠活，" 泰國電商不發達，空調也沒那麼普及，人們總愛往商場裡跑。" 線下實體經濟堅挺的情況下，口碑就是活招牌，糊弄客人的店幹不長久。
這樣一來，店裡每年光是進口調料的運費，就高達三四萬人民币。" 而食材影響的只是餐廳毛利。" 樂樂說道，後面還有稅務、租金和人工等拖累淨利。
他的店裡，經常上演這樣一幕：中國客人吃完飯，拿着小票質問他，為什麼要多收 7% 的稅。每每這時，他都會耐着性子解釋，在泰國達到規定營業額就要交增值稅，大多數客人表示理解，但也有不少人堅持懷疑他 " 巧設名目 "。
" 中國的稅都算在菜價裡，不認同也正常。" 樂樂如此寬慰自己，但仍覺得委屈：增值稅對本地餐廳收得寬松，對中國餐廳卻是嚴查，加進菜價顯貴影響生意，單獨列出來又要挨罵。
遠在太平洋島國的羅凱則是被員工反復 " 拿捏 " ——新來的廚師沒幹三個月就開始磨洋工，切個菜磨磨蹭蹭，烤只鴨馬馬虎虎，羅凱稍微提醒一下，還被回怼 " 有本事你就裁了我 "。
跟 " 你不幹有的是人幹 " 的國内不同，" 這地方離家遠、娛樂活動少、晚上還不安全，沒什麼人願意來。" 羅凱說起來直嘆氣，為了招到廚師，他開出了 2 萬多人民币的月薪，且包吃包住包水電，連牙膏牙刷都不用廚師自己買。
然而這份豐厚的待遇，也催生了别樣的麻煩——廚子們幹幾個月就毀約跑路。
" 幹半年就能存下十幾萬，相當于國内 2 年的收入，誰還給你打工？" 羅凱一語道破真相。而廚子們的輕松，落在他頭上就是一座大山。
每個廚師自落地那一刻，羅凱就已經砸進去 2-3 萬的籤證費和機票錢，按正常兩年工籤平攤成本，每人每月約為 1000 元，現在幹半年換一批人，數字飙升至 4000。
疊加距離中國太遠，他所有成本都是 next level 的：豬肉 80 元一斤、冷凍鴨坯 180 一個 ...... 林林總總的費用加一起，開餐館變成了 " 苦生意 "。
當然，再苦羅凱也是不虧的，更何況在國内摸爬滾打多年，他也不是白混的：把菜品分為引流款、利潤款和口碑款，設定不同的利潤率挖掘盈利空間。
同時給餐館增加更多 " 社交屬性 " ——在連網絡都沒怎麼通的偏遠島國，餐廳裝修、菜品、服務獨一檔，硬是做成 " 太平洋的和平飯店 "，從而承包了當地所有高端接待需求，本地政要、外國派駐高官都經常來消費。
辦法總比困難多，這是羅凱的人生信條，" 而且能用錢解決的問題都不算問題。" 他直言，現在自己最怕的，是客人都不出來吃飯了。
三、好面兒的中國 " 街溜子 "，吃爆 " 黑珍珠 "
訂單數觸及 60% 警戒線，西西迅速按下了停止接單。
她正在加拿大外賣平台上做折價活動，單量過大會虧錢。" 但你不得不做。" 她說，經濟寒風繼續吹，政府取消了福利金，沒有儲蓄習慣的老外立馬消費大跳水。
" 躺平的人出來打工，白領也開始撿便宜的吃。" 西西和同行在線上線下掀起價格戰，千方百計去拉攏客人。
" 餐飲二代 " 小羽把飯店搬到印尼後，也有人建議她抄本地餐館作業，去 TikTok、ins 上找網紅做推廣引流。小羽沒理，一味在大眾點評上搞活動、去抖音發視頻。
"中國人才是最大的金主。" 她早就發現了，印尼中餐館裡坐的都是想家的中企外派員工，他們不像國内摳摳搜搜團購、買券的客人，兩三倍菜價也能接受。
而且老中點菜也豪放，5 個人至少點 6 個菜，管飽還要吃得好；提倡勤儉節約的印尼人則相反，10 個人只點 5 個菜，嘗嘗味兒便心滿意足。
清楚這點，小羽把店開在中國產業園周邊，只在國内平台宣傳，開業半年就回本。
不止是出國搬磚，中國人也在湧向出境遊，據 statista，中國已問鼎全球出境遊最大支出國，且增長還在加速。
羅凱就留意到中國 " 街溜子 " 變多了，他不僅入駐了小紅書、抖音，還準備到 facebook、ins 甚至谷歌地圖上做點功課，吸引更多客流。
" 外國人去旅遊，在招牌上看見熟悉的餃子、壽司字眼可能就進去吃了；但中國人會綜合各種推薦、榜單甚至 AI 做攻略。" 羅凱說，不過随着研究的深入，他打消了廣撒網的念頭。
羅凱發現，在谷歌地圖搜索中餐，出來是面食、粵菜館、麻辣燙等大雜燴，只有分數高低可參考，而在國内平台不止評分，還分門别類出各大菜系，甚至細分品類的第一。
" 谷歌地圖上，食物、環境、服務、停車是否方便這四個評價指标是最重要的。" 他摸清後，發現自己很難有推廣品牌的營銷空間。
相比之下，國内的标準，更契合國人 " 不僅要看評分，還要挑菜系、挑招牌，甚至同一個類型都分出個三六九等 " 的需求，他決定将重心放在國内平台上。
"出海了，又好像沒完全出。" 羅凱調侃道。實際上，遊回老中海裡的餐飲老板還不在少數：2024 年，有 232 家境外餐廳登上大眾點評 " 必吃榜 "，增長超 60%。
在曼谷開餐廳的華裔 Pam，最近就有到中國美食 APP 上做推廣的打算——自打入選了中國的黑珍珠餐廳指南，她經常碰到慕名而來的客人。
Pam 的餐廳由唐人街一間歷史悠久的老舊中藥房改造而來，周圍都是小攤小販，聽說她要開人均上千元的高級餐廳，父母都直搖頭。
" 但中國遊客會主動發現我們，他們會為了體驗獨特的泰式中餐和用餐環境，來到 POTONG。"Pam 創業之初是想發揚中泰融合菜系文化，卻無意間踩中了 " 流量密碼 "。
她透露，現在餐廳吸引了越來越多的中國顧客來打卡，用餐需要提前 3-4 個月預訂。
已經在日本摸爬滾打多年的蟹王府東京店合夥人王晶，對此更是習以為常："國人有種奇妙的心理，網上說好吃好喝的、上美食排行榜的，都搶着去嘗鮮，最好能全部吃光。"
以清酒為例，以往日本人只分辣口的、甜口的，但中國遊客開辟了新喝法——要喝最好的。由于沒有現成的标準，遊客們開始自己做攻略，在大眾點評、小紅書上互相安利，硬是喝出了一個斷貨 " 清酒王 "。
" 中國遊客把日本餐飲物價都吃高了。" 王晶開玩笑道，過去她常吃的 Omakase，只要一兩萬日元，現在被國人吃到了四五萬一頓。
衝着這點，外網已 1 年沒更新的她，在中文互聯網上天天營業，國内平台各種動向也第一時間掌握，" 過兩天，我會去新加坡參加 2025 黑珍珠餐廳指南港澳台及海外地區頒獎典禮，跟同行們取取經。" 王晶說。
Zor 也開始搶灘中國互聯網，當起了中文博主，雖然目前只會耿直地把菜單、獲獎榮譽擺出來，但他堅定 " 會學好中國的玩法 "。
在做好中餐就能掙到錢的 " 黃金時代 " 裡，誰都想牢牢攥住船票。
（文中 KK、小時、樂樂、羅凱、西西、小羽為化名，特别鳴謝博主 " 大華在芬蘭 "" 好吃卡子 " 對本文的支持。）
