今天小編分享的科學經驗：廣東有煲仔飯咋了，四川也吃兒菜啊！，歡迎閱讀。
" 不許扒兒 "
" 媽兒一起買，媽的重量不能低于兒 "
" 不能全部撿兒，必須要有媽 "
走進四川人的菜市場，外地人估計會被這些标語吓一大跳。不要擔心，這裡并不涉及什麼人口買賣，他們說的是一種蔬菜——兒菜，這是四川人冬天的本命蔬菜。
兒菜 | 圖片來自小紅書 @- 魏歡喜
作為四川人，我總是有很多理所當然，比如炒蔬菜一定要放幹辣椒，比如紅燒就是用豆瓣醬燒，再比如，兒菜全天下的人都會吃。
當我在北京的菜市場裡，如獲至寶地挑揀兒菜時，聽到旁邊的阿姨指着青翠可愛的它們問到 " 這菜怎麼吃？" 時，我的理所當然就被擊碎了。
兒菜 | 圖片來自小紅書 @Avery 曦
兒菜是什麼？
兒菜其實是抱子芥，但我一般不叫它兒菜，而是兒兒菜。這美妙的疊詞是對它那無與倫比的鮮嫩與清香的隐喻。
一個個青綠的，全身上下沒有一處不鼓鼓囊囊的抱子芥，大的是兒菜媽，小的呢，就是兒兒菜了。因為一株兒菜媽往往抱着好多個胖兒菜，所以又叫超生菜。
下面大的是媽，上面的是兒 | 圖片來自圖蟲創意
已經 " 長大成菜 " 的那些，被菜農掰了下來，咕噜咕噜地堆成了一座小山。還在襁褓的那些，未免太小了，不過指甲蓋大小，雖然頭頂的小綠葉已經初見雛形，但還是不必掰下來，跟着 " 媽 " 留在了沒那麼受歡迎的另一堆裡。
掰下來的 " 兒 " | 圖片來自圖蟲創意
兒菜清香、細嫩都遠勝過它媽，價格自然也是略勝一籌。好在兒菜媽并不介意這種僭越，照樣在菜板上乖乖巧巧變成薄片，在滾水裡委委屈屈軟下身子。
盡管我同情兒菜媽，但我也更愛兒菜……
不帶媽的兒菜價格更貴 | 圖片來自小紅書 @- 魏歡喜
" 兒 " 比 " 媽 " 貴 | 圖片來自小紅書 @不用了我只吃一碗謝謝
兒菜怎麼吃？
白灼兒菜
兒菜最簡單的做法自然是留起本味：開鍋，倒水，入兒菜，滾熟，薄鹽，吃！兒菜有芥菜天然的清香味，無需過多烹饪，煮到軟熟就夠了。
要怎麼形容那種細嫩的口感呢？牙齒分明是遇到了阻礙物的，卻又毫不費力地穿了過去，直到舌尖上落下一塊兒菜來，才醒悟過來，原來它竟這麼軟。
煮兒菜 | 圖片來自豆果美食 @Ivylovecooking
用舌頭盛起那一小塊兒菜，往上颚輕輕一推，那軟嫩的一小塊就稀裡糊塗地變成了散發着清香的、軟綿綿的一團。于是你心滿意足吞下去，筷子又開始向着下一個兒菜進發。
哦，你說四川人不可能吃這麼清淡？當然，辣椒與清水煮兒菜也是絕配。
煮兒菜和蘸水 | 圖片來自豆果美食 @Ivylovecooking
小碗醬油，滴上幾滴香醋，把小米椒細細剁成碎粒，若是還要精致些，便要加上剁得細細的蒜蓉。夾起一塊兒菜，放進那張牙舞爪宣誓着辣度的蘸水裡滾一滾，于是兒菜便帶上一層辣。但那辣不過浮在表面，兒菜芯的鮮嫩就藏在那辣味後面，羞澀地擁抱你的唇舌。
對了，熟油辣椒也可。但我總覺得兒菜那股子清香帶着點兒生澀氣，總是要配辣得更張揚的小米辣才好。熟油辣椒的辣太香了，我總疑心它要蓋過兒菜的清香去。
兒菜配蘸水 | 圖片來自豆果美食 @金龍魚知食青年
臘味兒菜
如果白水煮稍顯寡淡，那便試試與臘肉同煮吧。
用那鍋吸飽了臘肉香氣，表面還浮着一層小油花的水，包裹每一個兒菜。讓它們的清香裡混進一點厚重的臘肉香氣。然後你一片臘肉，一塊兒菜的，便可以吃得停不下來。
兒菜臘肉 | 圖片來自豆果美食 @栀九鮮
奢侈一點，雞湯自然也是可以。雞湯的香濃炖進兒菜的清甜，就連往常稍顯油膩了些的金黃湯底，也被兒菜帶的輕盈了起來。
泡兒菜
兒菜自然也要進泡菜壇子裡走一趟的。待到它一身青綠變成了黃綠，泡兒菜就熟了。兒菜是極脆的，偏偏外皮又帶着些韌性，非得你稍用些力氣，那脆生生的皮才像不甘心似的張開。
最好是把它切片，淋上一勺熟油辣椒，撒上少許花椒面，拌一拌，就是最下白粥的清爽小菜了。
拌好的泡兒菜 | 圖片來自豆果美食 @布乙巴
這時候，便一定要用熟油辣椒了。
經過泡菜壇子的兒菜，酸得剛剛好，非要用那股芝麻與辣椒同造的香氣才配得上那清爽的酸味。
清炒兒菜
再來就是清炒了。說是清炒，自然也是加了幹辣椒和花椒的清炒。兒菜切薄片，熱油一頓翻，薄鹽兩三粒。
炒兒菜 | 圖片來自豆果美食 @天山可可 A
炒兒菜不似煮的那般綿軟，軟嫩中尚也留着些脆的口感，配白米飯是最佳。若是有芥菜媽，母子切片同炒也未嘗不可，大概也能取個親子炒的藝名。
炒兒菜 | 圖片來自豆果美食 @天山可可 A
作者：Jerez S
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