今天小編分享的财經經驗：張大奕都玩不轉的女裝生意：退貨率高達80%，爆款的宿命是被抄襲，歡迎閱讀。
藍鲸新聞 9 月 20 日訊（記者 湯詩韻）女裝電商生意正在變得越發難做。昨日，初代網紅張大奕宣布關閉開了十年的女裝網店，該店曾是淘寶第一家銷量破億的女裝類店鋪。頭部選手調整經營策略背後，是行業共同面臨的巨大挑戰和洗牌時刻。
張大奕關閉十年網店，稱服裝利率微薄
9 月 19 日，初代網紅張大奕在微博小号 @milksmelllbest 女乃 發長文慶祝網店 " 吾歡喜的衣櫥 " 十周年，同時宣布閉店。目前該店鋪還可以正常購買售後，近期會有最後一波上新。随後商品将在張大奕另一家黑标店中上新，後者是相對高端的服裝系列。
張大奕從 2014 年開始做女裝，她和如涵控股創始人馮敏一起推出了淘寶店鋪 " 吾歡喜的衣櫥 "（以下簡稱 " 吾歡喜 "）。開業當年，吾歡喜就以超億元銷售額跻身 " 淘寶女裝 TOP 商家 " 榜單。2016 年雙十一，該網店成為淘寶第一家銷量破億的女裝類店鋪。
吾歡喜目前擁有 1200 餘萬粉絲，系五金冠商家，月銷超 9 萬件。店内熱賣的一批商品顯示售出 500+ 件，與巅峰時期相比單品銷量确有較大下滑。許多消費者一度愛用該店鋪產品湊單滿減，張大奕因此曾發微博怒怼網友。甚至在張大奕閉店新聞的相關評論區，仍有網友遺憾 " 以後不能再用這家湊單了 "。
至于閉店原因，張大奕表示至 2019 年（如涵）上市，其精力消耗巨大。服裝這個品類微薄的毛利率支撐不了各項運營成本，轉平台都要虧本，且退貨率都高于淘系。張大奕在微博中指出，服裝是一件時下不順勢的項目。" 因此将無限期延遲吾歡喜的衣櫥店鋪上新，算是關店，以順應市場尋找下一個目标。
據聯商網不完全統計，2024 年以來已有不下 40 家女裝網店宣布閉店 / 停止上新，其中不乏粉絲百萬或者經營十來年的老店，如少女凱拉、大 Sim 小 Sim 自制、羅拉密碼、復古大爆炸等。女裝閉店并不局限在某個平台上，行業面臨的可能是一個系統性、階段性的難題。
有商家稱女裝退貨率高達 80%，這是萬惡之源嗎？
郝老板是在今年做出閉店選擇的中小商家之一，她的女裝網店開了 9 年，累計粉絲數萬。生意好的時候一年銷售額約三四百萬，淨利率大概在 30-40% 左右。受疫情影響，其店鋪流量及銷量遭遇斷崖式下滑，後續他們做了各種努力但起色不大。
到去年，郝老板的店鋪利潤已腰斬至不足兩成。更難的是，高退貨率帶來了大量隐形成本。
受訪商家透露，退貨成本包含快遞和人工、包裝費等，有些客戶會選擇順豐，算上寄出費用一單退貨可能要虧上 15-20 元，且這個費用還不包含平台扣點、手續費等。
電商發展到現在，運費險和僅退款似乎成為了平台标配。多位受訪商家表示，很多平台都會督促商家開通運費險，甚至後台每天會提醒開通後提升多少下單量。但同樣攀升的還有退貨率。幾年前女裝退貨率尚在 40-60% 左右，到今年已經高至 80%。有商家透露，通常退貨率稍低的是單價更低的產品。
是什麼造就了畸高的退貨率呢？很多衣服貨不對款、需要凹造型才好看或是關鍵原因。郝老板表示，現在同價位商品的質量大如從前，低品質、高退貨、賣家進一步壓低成本控制風險，這是一個惡性循環。
商家 Lily 提出了另外一種觀點。如果說版型和質量有問題，那些大品牌、大廠的退貨率為什麼也很高呢？平台無限降低了消費者退貨的成本，以至于退貨原因可以是不喜歡、免費試穿甚至惡意刷單。
" 平台在意那些虛假繁榮的銷量數據，最後承擔損失的還是商家。"Lily 直言。
在關于女裝的讨論中，預售制和退貨話題常常同時出現。所謂預售指的是服裝商家分批設定不同的預售期，向工廠下有限數量的單。往往靠後批次的還沒發貨，第一批已經有人退貨了，這樣退貨件就能發給後續下單的買家。
服裝行業一向面臨較高的庫存壓力。預售制最早因為庫存管理和利潤最大化的需求而生，但在退貨率高企的當下，它成為了商家抵御風險的盾牌。有商家透露，同樣為了控制風險，現在很多工廠都只做标碼了。因為大小碼買的人少，且大碼買家要求相對更高，容易把貨砸手裡。
張大奕閉店消息發酵後，很多人認為女裝利潤不該微薄至此。其實服裝的成本不僅僅在于面料，開發、拍攝、人工、倉儲等都開支很大。不少商家反饋最近幾年做電商的自然流趨少，付費流量、營銷推廣成本等至少也要占 2-3 成。
所以如果退貨太多、實際成交有限，是沒有辦法覆蓋前述成本的。" 很可能這個生意吭哧吭哧做到後面，你會發現還不如在家躺着。" 前述商家郝老板坦言。
女裝競争過度紅利期已過，行業即将迎來洗牌
資深業内人士 Lois 告訴藍鲸記者，數十家女裝網店年内倒閉其實不算什麼 " 閉店潮 "，這是正常的。女裝行業本來就處在供過于求、激烈競争的狀态，抗風險能力不足的商家就是會挨不過去。
女裝電商行業有過紅利期，相對好賺錢是市場行情決定的。多位業内人士分析稱，當前競争環境下市場更新特别快，可能一個禮拜半個月就要上新一次。頻繁上新加重庫存壓力，高退貨率又帶來了進一步衝擊。
行業參與者眾，很多商家的設計其實并不能跟上市場步伐。幾乎所有受訪商家都會提到服裝行業的抄襲問題——爆款的宿命是被抄襲。
Lily 家主要做的是新中式，設計打板加樣衣等幾輪費用不會低于 5000 元一個款，開發周期在 1-2 個月左右，但抄款只需要幾百塊。" 申請專利太貴了，利潤本來就有限。所以市場不鼓勵原創，看起來上新很快，其實大家只是為了不被落下。"
焦慮的不止商家和供貨端，還有白刃相見的平台們。
為了留住客源并盡可能提高消費者購物體驗，平台出台了許多優惠政策和促銷活動。有受訪商家反饋，現在的促銷活動有點太多了，甚至有過一個月裡半個月都在大促的階段。" 部分平台會要求大促售價必須低于平時的 80%，不開通運費險就不能參與大促，不參與活動流量就會下滑。"
但行業裡總有人還在賺錢。Lois 觀察到，戶外運動、休閒、潮牌等服裝品類的銷量其實是逆勢增長的。人們一面謹慎花錢，一面追求松弛，部分品牌及商家正是抓住了變化的消費需求和精準的客群。因此她認為，女裝的未來可能是個性化、定制化，細分產品還是會做得不錯。
大浪淘沙，有人去往新的方向，也有人對行業寄予厚望。Lily 相信，當一批店鋪倒下後，還想做服裝的會靠品質和設計留在牌桌上，屆時平台會有相應調整和約束惡意退款的措施，" 這是一個不破不立的過程 "。
