今天小編分享的健康經驗：這一年我們想給你的最好祝福：好好吃飯，歡迎閱讀。
又一個春節過完了，我們與這個節日的最大羁絆總與食物有關。最具代表性的便是那一桌年夜飯，還有那些與味道有關的回憶。離家返工之時，親人的囑托也總離不開一句 " 好好吃飯 "，行李箱備份箱裡塞滿的不僅是家裡味道，更是對漂泊在外的人的健康囑托。
可對都市打工人來說，" 好好吃飯 " 現在似乎變得有些奢侈。更多時候，工作忙起來、條件不允許、減肥狠狠心，吃飯這件 " 小事 " 便都要往後放。
其實，好好吃飯，就是好好生活，也是愛自己最簡單的方式。龍年伊始，我們想給你最好的祝福，便是一句：好好吃飯。
《舌尖上的中國》第二季劇照
在美食作家神婆的筆下，誰說杭州是美食荒漠？那些兒時的味蕾記憶深深塑造了她，講究吃食的老人、童年的菜市場、氤着香氣的一餐一飯，以及家鄉特有的兩頭烏、杭三鮮、蒸梅童與 " 香槟酒 " ……《時尚健康》特别邀請美食作家神婆，講講她兒時記憶中是如何 " 好好吃飯 " 的——這句話便是家。
這個選題于我而言，實在有點難，由于工作的特殊原因，我幾乎每天都在吃很像樣的飯。
我想每個人對 " 好好 " 的定義不同，淺層的是定時定量，盡量健康均衡。但多數人向往的生活方式又都是矛盾的，愛與自由，财富與健康，荷爾蒙與婚姻……有些規則你可以适時忘掉，也可以随意撿起。
可唯獨吃飯，心裡想的永遠是 " 好好的 "。長大一忙哪怕忘了，記憶深處總會有慢慢拿起一雙筷子。
好飯，在我心裡，一定是不帶工作的，但可能比工作努力。一到現在這種沒有什麼年味的年關，我就特别向往小時候的一頓，那得從我外公外婆家的菜場開始講起。
《風味人間》第三季劇照
小時候父母太忙，到寒暑假，我就被 " 發配 " 外公外婆家。聽起來像是幸福的 " 童工 " 生活要開始了。早上一睜眼就是外公的 " 美國之音 " 廣播作為鬧鍾，我知道，要趕緊起床陪着買菜去了。我的任務是做外公的小算盤。
記得聽到萊溫斯基和克林頓實踐友誼的時候，我還在讀小學。一大清早我們家還因此召開了短暫的家庭晨會，最終結論是晚上吃花鲢炖豆腐。
杭州本土菜，是沒有鮑參翅肚那種名字比味道還貴的東西的。
《風味人間》第三季劇照
對百無聊賴的祖孫三人來說，吃飯真的是一件很重要的事。記得在陳釀的魚圓和下水的氣息裡，我揪着外公的菜籃子穿過一個個笑靥如花的菜場攤主，不管他們賣的是頭茬的雪裡蕻，還是氣昂昂的小公雞……幾乎人人都認識我們。
如果買菜那天的莴苣歸我拿，遠遠望去就像矮矮的我抱了盆高過頭的植物。外公小時候在教會學校讀書，于是到老都喜歡梳個上海 " 老克拉 " 的背頭。我小時候又是一頭齊劉海學生頭，菜場的圓高拱棚子像是劇場的背景燈照着深邃的菜場，我們倆手拉手在此前，背影俨然《這個殺手不太冷》本塘組合劇照。
電影《這個殺手不太冷》劇照
菜場老板們特别照應熟客，用私藏的時鮮熱情招攬着，還經常會提前 " 被還價 "，比如口頭報一個明顯吃虧的 VIP 價格以顯示親近。我雖然上小學，但陪外公去菜場是有工作的：記住那天花了多少錢。
外公有一樣老會計的習慣，就是記賬，津津有味咂摸 " 黃瓜一塊 "" 茄子兩塊 " ……合計三塊。我外婆是水產公司的，于是家裡一指寬的 " 蔥燒帶魚 " 和大湯碗裝不下的 " 大湯黃魚 " 通常就不計入賬目……
江浙人，祖輩都知道 "兩頭烏"，也是大家公認的頂級豬肉。小時候家裡飯燒好了，可兩頭烏煮的東坡肉還沒好，我就端着飯碗等在鍋邊。豬腩肉被切成四大方塊，工整碼好在砂鍋裡，放蔥結、八角、桂皮，除此之外，調料只有醬油，外公拿啤酒當水用，但不愛放糖。
很多人以為老的東坡肉會扎稻草，其實那是酒店反復加熱時才需要，怕最後沒型。自己家裡吃，哪裡會，燒好就是剛剛好。
《舌尖上的中國》第二季劇照
我讀小學高年級時，杭州的絲綢外貿產業方興未艾，餐桌也悄悄 " 洋氣 " 起來。外婆外公家的年夜飯通常有兩桌，大人們那桌有紅酒和藍帶，小朋友這桌有可樂和 " 香槟酒 "。
此 " 香槟 " 非彼 " 香槟 "，我現在回想起來，應該是非法國香槟產區的氣泡酒。但大人們都是這樣叫的，這種介于孩子和成人之間的特殊 " 禮物 " 是不能算酒的。這種 " 放肆 " 在過年時的吵鬧小孩桌，睜一只眼和閉一只眼之間，被大人們欣然默許。
不過，" 香槟酒 " 是要在開飯時候才可以喝的。桌上的零食則完全沒有按過鬧鍾。杭州人很重視過年時候桌上的 " 炒貨 "，我會在年二七前和外公去置辦一趟 " 消閒果兒 "，去他相熟的 " 鄒記 " 炒貨店。
那店家整個夏天是不做生意的，秋老虎也不做，不開心也不做，但他總記得外公要買什麼。我甚至覺得，他們一年大概就見這麼一次，十分奇怪。
《風味人間》第三季劇照
外婆獨愛一種個頭較小的 " 小京生 "，其實是種帶殼花生，炒得快焦未焦，每一口都噴香，比普通葵花籽都過瘾。外公喜歡限量供應的南瓜子，有幾顆白肚子上一點點黑，正正好。
我喜歡開心果和開口松子（巴西松子是我讀大學才流行）。大概大家都是姓 " 開 " 的，和 " 開銷 " 同宗，共同點是又貴又好吃。
開口松子屬于比臨安山核桃貴得多的稀罕物。小孩子不必和殼搏鬥，既不用像吃西瓜子一樣，吃得口水比殼還多；也完全不必像吃手剝山核桃那樣，肉比殼還碎才停下來。
不過好吃的程度，确實這三者難決高下。我偏愛松子一剝，頓時能體會到小松鼠的快樂，邊玩邊吃，分外香甜。
盡管進口的啫喱凍和寶石糖餅幹都很吸睛，必須抓一個當年夜飯零食的戰利品，桌上受孩子歡迎的還是巧克力。酒心巧克力是被大人餘光瞅的，多吃一顆要被警告。
比利時 Guylian 那時候已經有了，打開來是一個個 " 貝殼 " 狀的奶油巧克力，顆顆不同形狀，年紀小的先挑，哥哥讓妹妹先挑。
大人們必須保證相對公平分配 " 愛 "，才可以讓小孩們的 " 甜蜜社會 " 穩定和諧。大白兔奶糖是少數不怕失寵的 " 常備 "，不小心有孩子哭，就會塞一顆，等牛奶味滲出來，眼淚悄悄收。
《小森林夏秋篇》劇照
各家有各家的菜，不過我們家每年白斬雞、杭三鮮和春卷是必不可少的。我在菜場的任務，通常是排隊買魚圓、蛋餃和春卷，提籃子等大人 " 走四方 " 回來。
春卷皮的攤位一般是武林高手，右手握面團，左手拿鏟刀，右手一抹一提，左手一鏟一揭，一張春卷皮行雲流水般出爐；魚圓攤呢，其實是低溫慢煮的分子料理，誰也想不到，用草魚（或包頭魚肉）手打的圓子，浮在暗湧卻不滾的巨大水盆裡，帶回家煮湯，吃起來像親吻嬰兒臉頰。
各攤有各攤的交情，雪裡蕻要攤主自家缸裡腌的，這樣炒墨魚，擺點冬筍才鮮。白斬雞一定是外婆菜場早定好的閹雞，7 個月左右的小公雞。白斬雞剩下的湯，直接用來做杭三鮮。據我觀察，我家的 " 三鮮 " 配方是魚圓、蛋餃、蝦，其他的還有炸肉皮、龍口粉絲、冬筍片和高山小白菜。
《我的美食向導》杭州篇劇照
杭州春卷，晚飯新鮮吃是不炸的，兩頭拗進，第二天吃才會炸。杭州小炒包在裡面還溫熱，香菇絲、冬筍絲、肉絲和韭芽的味道，在湖羊醬油和紹興黃酒的激發下，心裡早有一汪口水，蕩起無窮漣漪，那是一滴滴從我兒時的嘴巴裡漏下來的。
對了，冬筍和火腿中方，我家一般當味精用。只是冬筍是天女散花式用，火腿只切片蒸魚，我小時候家裡常吃鳜魚或鲈魚。
當然，我家也有像 " 炒黑魚片 " 這樣的功夫菜，大菜師傅是我的姨夫，全家女人都屏息凝神地等他下班來燒這年夜飯的明星菜。把黑魚均勻去骨切片，略施一層薄薄生粉，少許青椒絲，瞬間爆炒出鍋。
脆、彈、鮮，三重合到一處，仿佛黑魚在舌尖有了另一條性命。反正我小時候的感覺是，世間它魚無味。
《我的美食向導》杭州篇劇照
慚愧，我媽其實是家裡做菜最差的一個。外公外婆都來自老式的優渥家庭，精于吃喝，而我媽年紀很大才生的我，特殊年代，特别難嫁。因為有溫柔能幹的爸爸，即使我媽四體不勤，也不是那種擅于料理的人，也會被呵護，順帶蔭及我這個招人愛的小拖油瓶。
不過，我爸老表揚我媽，她确實有兩道拿手笨菜，無人能敵：蒸梅童魚與杭椒肉絲。那聽起來都是普通至極的，我也曾經懷疑那是爸爸的狗糧。但吃過就會明白，那不是因為媽媽能幹，是她在食材上夠用心。
幼年的我吃不了辣，唯一能吃的是媽媽的杭椒炒肉。她只用初夏杭椒炒土豬肉裡脊，最好有一點點雞湯或豬肉湯當水，吃起來甜嫩俏麗。炒裡脊，水平差的人還是能炒老，變肉絲是絕對塞不了牙了。初夏，杭椒還沒有長皮，添了土豬香，竟肥嘟嘟的，像肉。
而另一道就更考驗人，我小時候對吃魚有心理陰影，被大刺和細刺都卡過。我卻偏偏愛上媽媽蒸的梅童，細滑少刺，其實裡面只有醬油、黃酒、老姜片和自熬豬肉。
蒸梅童魚必須野生，約少女的一掌長。而且，魚條條都差不多大小，确保一起熟，眼睛微突，待尚未暴出，即可起鍋。
這樣的要求，也許在我小時候很好實現。可現在野生梅童少，清早在菜場得走過兩三攤才像集郵般集齊。只要五分鍾時間，搖曳的鍋蓋子，周身香氣四溢，媽媽楞是把那洛麗塔感十足的小魚變出舌尖妩媚感。
我經常在後廚邊做助理切配，邊聽外公說媽媽小時候的醜事。外公總是冷不丁說一句：" 我們家手指頭不要吃的。" 我聽一次，還是會笑一次。如今再記起，只能是淚目了。
後來，外公外婆年邁了，舅舅、姨媽家裡開始輪流請客。再後來，便只有輪流請客的往事。
現在無論在哪，還能聽到一句 " 記得好好吃飯 "，這句話就是家。
編輯 | Raychel
題圖插畫｜白霁
新媒體設計｜王愈哲
圖源網絡
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