今天小編分享的娛樂經驗：阮經天和許光漢，争奪台娛撈金一哥，歡迎閱讀。
藝人咖位的抬升，除了經紀公司的努力，也從來離不開時尚圈的助推。
阮經天、邱澤這些台偶劇老演員翻紅，不光靠電影作品，台灣時尚圈，連帶着整個廣告業，都沒少下功夫。
阮經天本來就是模特出身。
去年年末，他就靠着《周處除三害》，上了台灣版《GQ》封面，被《VOGUE》訪談，開始了台灣時尚雜志集郵之路。
台版《VOGUE》1996 年創刊，20 年間就達到了《VOGUE》亞洲版圖創收前三的高度。
新主編孫怡上任後，" 時尚女魔頭 " 安娜•溫圖爾更是将她抬到了亞太區内容負責人的高度，日本、新加坡等版本的内容都需要向她匯報。
台灣人掌握了更多時尚資源，對台娛明星當然只有好處，沒有壞處。
像是許光漢能在韓娛、日娛都出演電影，甚至是主角，除了自身的高人氣外，時尚這塊的發力也功不可沒。畢竟，那麼多封面、大片也不是白拍的。
孫怡們很會玩流量。讓許光漢身穿女裝拍《VOGUE》封面，翻不翻車另說，話題和眼球是賺夠了。
台灣時尚圈支棱起來，不光體現在時尚大刊話語權提升。
設計師領網域裡，諸如被楊紫瓊翻牌過的夏姿•陳也是聲量漸大，加上内娛女星翻牌過不少台灣高定品牌，使得台灣時尚界也開始被内娛注意，知名度不斷擴大。
明星有了高曝光和人氣，就有了和資本喊價的籌碼。最直接的便是實打實地入袋大牌代言。
許光漢從 Fendi 品牌形象大使熬到了全球代言人，臨門一腳終于進球。
林柏宏拿下了 LV 品牌代言人頭銜，時不時也給 LVMH 同集團的 Tiffany 等大牌站台。
陳柏霖許久沒有出圈作品，但也靠着和香奈兒合作多年的老朋友關系，被品牌請去巴黎看秀，推着上時尚大刊封面，也是經常的事。
邱澤靠着《誰先愛上他的》翻紅後，也拿下了奧迪汽車、LG 筆電等代言，再加上原先手握的快時尚 Lee、護膚品牌倩碧等廣告，也算撈金不愁。
吳慷仁勢頭更勁。僅去年一年就代言了婚戒、保健品、數碼產品等品牌，拿下影帝後，更是光速續約台灣一家電品牌。
台灣時尚圈的復興，要從它的沒落講起。
曾經的台灣版《VOGUE》，堪稱内娛大花小生的黑照集郵器。
章子怡、周迅等人在這本雜志上都有不堪入目的封面黑歷史。
除了她們，剩下的便多是台灣千禧年前後出來的那波人。
什麼推本土新星、新超模，不存在的。
資源、審美和市場潛力，全方位掉隊。
連五大刊之首的《VOGUE》都這般境地，其他大刊也好不到哪去。台版《時尚芭莎》的封面一樣的土，人選也仿佛從隔壁《VOGUE》借過來一樣，拍來拍去還是那些人。
是台娛後繼無力，無法繼續輸送有同等國民度和影響力的新人，只能吃老本。
台灣娛樂圈的明星資源已經枯竭到，登封人選比封面還緊俏了。
灣灣自己也心知肚明。台灣版《VOGUE》20 周年慶時，就有業内專業人士吐槽：" 同樣的女星頻頻輪流出現，而新的面孔、新的美學觀點在歷年封面上相對貧乏，看不到屬于台灣文化背景要論述的東西。"
說到底，還得怪台娛造星工業的暗淡和停滞。
即便很多大牌的中國區高層都是港台人，流量時代裡，也只能捧内地明星走上台前，賺得盆滿缽滿。
邱澤、阮經天這波千禧年前後出道的演員，趕上了台娛黃金期最後的餘晖，靠偶像劇成名，但很快随着台娛的沒落而被邊緣化，商業價值也開始下跌。
比如阮經天，2009 年靠着《敗犬女王》的熱播拿下了 Lee、巴黎歐萊雅、金立手機等代言。但紅利期一過，廣告迅速退潮。
台灣時尚圈落寞，一是因為台灣的時尚媒體高層幾乎未換過血，仍停留在千禧年的審美眼光裡，就是現在看來的 " 台味 "。
以《VOGUE》為例，直到 2020 年，孫怡成為新主編前，曾負責過《小時代》電影服裝造型的黃薇一直坐在主編位置上。
從電影裡批發了那麼多大牌服裝也可以看出，她的風格，堪稱台版蘇芒。
黃薇時代的台版 vogue
直到孫怡靠着 " 台灣第一名媛 " 的表妹身份空降，換上了自己的團隊後，台版《VOGUE》才有了新鮮面貌，而不再是從前的明星影樓風。
港台時尚產業逐漸式微，脫離了流行的審美趨勢。 千禧年後，服裝產業發生了轉移，由于人力成本上升等原因，重心從港台轉移至内地。台灣也就逐漸失去了與世界時尚連接的重要紐帶。
加上本土設計師在國際上聲量也不大，就連快時尚諸如達芙妮等品牌也泥沙日下，甚至破產。
《VOGUE》們都要賣不出去了。曾有業内人士爆料，很多表面風光的雜志，實際上也就幾千到一萬的印刷量。台灣著名雜志出版人陳煌當時就已預見，當港台雜志市場萎縮，資金和資源自然會流向内地。
事實也是如此。2005 年創刊的内地版《VOGUE》，操盤手正是母公司康泰仕台灣分部的高層。後來同集團的《GQ》内地版也是他們操盤。
風水輪流轉，台娛沒落，資本只能将眼光挪開，開始盯着内地這塊大蛋糕。
打翻身仗，台娛靠的是天時地利人和。
這邊攀上了網飛、HBO、愛奇藝等國内外金主，那邊，曾經出走的阮經天們也因各種原因回到了老家繼續發展、拍片，靠着一批或大尺度、或題材吃香的熱門作品再度翻紅，重回一線地位。
台娛影視產業更新，但可分配資源仍然有限，所以率先捧紅的，仍然是千禧年那波老人們。
網飛們買斷了台劇版權，台灣影視公司也只是做 " 中間商 "，賺個制作費，還遠比同樣借網飛出海的韓娛便宜多了。
像打着斥資 2.5 億台币天價制作的《華燈初上》，一集成本也不過 200 萬人民币左右。
放到韓娛，網飛投資最低的《全裸監督》也要 280 萬人民币一集，更别說大制作《王國》第二季，一集成本就要 1800 萬人民币。
" 沒錢 " 的台娛只能追求性價比，在小而美的類型片上下功夫。這樣既能兼顧預算，也能打開市場。
至于翻紅的為什麼是阮經天們，是因為，他們吃了千禧年後那波台偶紅利，積累了足夠高的國民度。
有老本，加上量身打造的好作品加持，時尚界等各領網域又助推一下，翻紅簡直是分分鍾的事。
這不比重新花重金打造一個新人簡單省事多了。
從這個角度說，看似台娛又起來了，本土明星又有了繼續撈金的市場，但能撈最多的，大多還是從前紅過的這波人。
不過，借着這一态勢，台灣時尚圈、廣告業至少能重新大方地捧自己人了。
如果說許光漢是一哥，把台灣版《VOGUE》《ELLE》的封面都上過一遍，甚至好幾遍，其他人也不示弱。
林柏宏封面數量雖不及許光漢，但咖位、質量也不弱，兩人同登的《ELLE》封面更是達到了出圈效果，引起無數腐女和 cp 粉尖叫。
吳慷仁、邱澤等也開始在翻紅後重登台版《嘉人》《ELLE》等時尚雜志封面。去年金馬頒獎季，吳慷仁就和小 S 一起登上了《ELLE》11 月刊，證明影帝也有時尚感。
雖然霸占時尚大刊的仍是頭部、或是新頭部演員，但相比以前只有老面孔出現的時尚圈，這已經算是 " 回爐重造 " 的新鮮血液。
其他這波翻紅的 35+ 男演員裡，大大小小的代言也不少，主打一個數量先上去了。
時代更迭，他們再次和台娛相互成全。
明星行不行，底子還得看作品。無論你多大咖，你的商業價值，能拍多少封面、拿下多少廣告，永遠是影視產業的副產品。
轉載互推： lansing0514
商務合作：Lsxhrg
